染整实习报告

毕业实习报告

题目:青神华榕纺织印染有限公司

实习体会

所属系、部 : 电子信息与电气工程系

年级、专业: 电气 094

姓名: 韦汉云

学号: 200904011022

指导教师: 刘红

时间: 20##年3月

一、实习时间： 20##年2月至20##年3月

二、实习地点：青神华榕纺织印染有限公司

三、实习内容

1.公司简介

20##年2月——20##年3月，为了充实自己和更好的与社会接轨我决定到青神华榕纺织印染有限公司实习，在实践中掌握技术，提高自己的实际操作能力，使自己的专业知识和实践充分结合在一起，完善自我。

青神华榕纺织印染有限公司成立于20##年4月，是一家专业生产全棉梭织服装面料的中型企业，目前拥有员工280人，专业技术人员40名，有2条前处理生产线，3条染色生产线，月生产能力400万米漂色布。公司定位生产中、高品质的服装面料，远销欧洲、日本、美国，生产品种有全棉、麻棉、棉毛、天丝、涤棉、混纺及全棉弹力七大系列几百个品种，公司生产的产品符合欧洲OEKO-TOX Standard 100生态环保标准，并取得其认证。公司以人为本，注重企业和员工的和谐统一，秉承客户、企业、员工“共好”的精神，倡导“团结协作，严谨细致，开拓创新，高质高效”的核心价值文化，坚持“质量第一，诚信至上”的经营理念。

在生产车间的亲身实践令我大开眼界，收获颇丰，在一边参观设备的同时，师傅还不断给我们讲解加工中的工艺流程和基本设备，通过这次实习，学习到不少实际运用中的知识，在巩固理论水平的同时，也提高了我们理论联系实际的能力。

实习结束后，我认真查阅了相关资料，对于在印染各个工艺流程中的具体过程和要求有了更深的了解，在实习报告中，我将对该厂的工艺设备和结构，以及其所处作用进行详尽的阐述，另外我还将谈一些自己的看法。

2.生产工艺及流程

2.1 生产加工设备

该公司的生产车间主要分为练漂、染色、印花、整装四个主要生产车间，主要的练漂设备有：烧毛机（气体烧毛机、电烧毛机）、煮练机（平幅、绳状）、氧漂机、氯漂机、丝光机;染色设备：热熔染色机、卷染机、红外打底机、显色皂洗机;整装设备：定型机、拉幅机、磨毛机、压光机、预缩机、码剪机。

2.2 印染工艺流程

（1）、棉织物原布检验——翻布打印——缝头——烧毛——（退浆——）煮练——漂白——丝光——烘干——染色——拉幅——后整理——码剪——包装
（2）、涤棉混纺织物原布检验——翻布打印——缝头——烧毛——（退浆——）煮练——漂白——丝光——烘干——预定型——染色（分散/活性、分散还原等染料）——后定型——后整理——码剪——包装
2.2.1 练漂

天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的纤毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病，提高布面平整效果。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

烧毛的工艺流程为：进布架—剥边—整纬—刷毛箱—烧毛机（一正一反）--出布

退浆：印染厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。

煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。

漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。

丝光工艺的流程为：进布—透风架—浸轧碱液—绷布透风—浸轧碱液—预洗—布铗扩幅冲洗（四冲五吸）--重轧—4格水洗—过酸槽（HAc）--烘干—落布。

丝光工艺的注意事项：

2.2.2 染色

染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。

染色的主要设备有均匀轧车，红外线预烘箱（2排），烘焙箱（3格），汽蒸箱（6格），烘筒。

连续染色机主要加工特点：大批量，少品种，实行连续化生产，效率高，染色主要用活性染料，还原染料，分散染料及涂料。染色过程中，蒸箱温度：102~104度

水箱温度：95度车速30~50m每min 烧碱浓度：50波美

由于织物品种不同，所选的染料，染色工艺及染色方法也不同，主要方法有，1

2.2.3 印花

1）印花分类

l 活性印花

染底色(包括半漂或漂白，但染缸不可固色及制软)→干布(色布 150℃，漂白布130℃)→交整理部做 P.S (过水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(活性浆，圆网或平板机印，130℃ 干布)→蒸布(102X10min)→染部洗水(洗泠水，煮热水，视乎印花色深浅及牢度做固色)→干布(色布150℃，漂白布 130℃)→成品定型(软油或树脂) →品检查布(塞网，走位等)。

l 涂料印花

染底色(包括半漂或漂白，但染缸不可固色及制软)→干布(色布

150℃，漂白布130℃)→交整理部做P.S (过水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(涂料浆底，圆网或平板机印，150 ℃干布)→交整理部干定(视印花面积或牢度)→成品定型(软油或树脂)→品检查布(塞网，走位等)。

涂料印花适用于各种纤维织物，由于针织物手感柔软，织物受张力易变形，因此要求所用粘合剂结膜手感好；结膜容易。可用阿克拉明F型粘合剂，粘合剂BH，707或其它一些低温型粘合剂。

色浆处方：涂料／g x 尿素／g 50 水／g y 粘合剂／g 400~500 乳化糊A／g 200 交联剂FH／g 15～25 总量／g 1000

工艺流程：印花→烘干→固着。

固着过程使粘合剂、交联剂充分交联，提高牢度，也使火油进一步挥发。固着可用悬挂式汽蒸，100℃，57min；也可用焙烘，120~130℃，1．5～2min。

印花时交联剂要少加、晚加，以免影响印制和织物手感。另外，要先用乳化糊或水冲淡，再加粘合剂浆中，以防使色浆局部交联。

l 涂浆拔印

染底色(染缸不可固色及制软)→干布(150℃)→整理部做P.S(过

水定型，160℃) →印花(拔印浆底，圆网或平板机印，150℃干布)→交整理部干定(色拔170℃X24m/min干定，拔白160℃ X24m/min干定)→染部洗水(平洗机洗泠水，缸固色)→干布(150℃)→成品定型(软油或树脂)→品检查布(塞网，走位等)。

2）印花方式

织物印花分类大致可按印花方式和印花工艺进行分类。

织物印花按印花方式可分筛网印花、型版印花、辊筒印花、转移印花等数种。

筛网印花按其形状可分圆网、平网两种，平网印花又可分为平网印和手工台板。为简便起见，习惯上将筛网印花分为圆网、平网和台板。

织物印花按印花工艺可分为直接印花、拔染印花、防染印花等。

花网版制作：完成黑白稿以后，下一步的工序就是印花网版的制作。在网版上产生花形的方法较多，有感光法、防漆法及现代激光制网法，其中感光法是目前印花网版制作的主要方法。

3）尺寸问题

圆网印花经向尺寸即为圆网周长，一般为642mm 左右。

平网印花机要求经向定在700-1000mm之间，是一种范围要求。

手工台板印花对经向花回尺寸要求比较死板，定在330mm的倍数或整除数，纬向尺寸随台板幅面而定。

由此看来，圆网印花、台板印花，对尺寸要求非常严格。

任何一种印花方式对经向都有明确的尺寸要求，所以，我们应该分清布的经向和纬向。

4）经纬向问题

布匹的长度方向为经向，通常所说的门幅方向务纬向，判断布匹的经纬向通常有以下

方法：

（1）如能分辩出布边，则布边的长度方向为经向。

（2）如有缝边，缝边方向是纬向，因为缝边是两匹布连接的痕迹。

（3）当没有布边和缝边时，可以观察布丝来判断。一般经线密，纬线疏，经向伸缩性小纬向伸缩性大，经向的布丝较纬向易抽出。

（4）衣服的长度方向为经向。窗帘挂下来的方向是经向。还可通过观察图案的效果来判断。

5）花回问题

印花网版的尺寸对经向、纬向都有要求。纬向方向一次即可印完，而经向方向需无限循环下去，一次是无法印完的，而上一次与下一次印的花形必须接好。布匹上的花形都是由一个最小单元按一定的规律排列而成，决不是整匹上的图案都各不相同。

花回（最小花回）：组成一个有规律图案周期的最小单元。

花回接头：使图案在布的经向和纬向都能周而复始继续延伸的工艺处理。一个图案单元需上下左右互相拼接才能满足整幅面料的印花要求。因此，图案设计必须保证图案花纹在经向和纬向都能相互衔接而成为一个整体。

为了使图案花型不致呆板，接头方式有平接，跳接。任何一种印花机对经向的尺寸要求都是一定的，花回尺寸必须按印花机要求的尺寸作为标准而改变

2.2.4 后整理

棉织物整理包括机械和化学两个方面。前者有拉幅、轧光、电光、轧纹以及机械预缩整理等。后者有柔软整理，硬挺整理、增白整理以主防缩防缩整理等。需要整理的效果有颜色、手感、门幅、缩水、整理效果等。

3. 心得总结

经过2个月的实习，不仅锻炼了我的实践操作技能，同时，我还从中学到了很多课本上所没有提及的知识。感觉很多东西还是要在社会上才能接触，体会。作为一个将要毕业的大学生，敢于参加与社会竞争，敢于承受社会压力，无论是在以后的工作或是生活中，实习都将成为我成长道路上的一份收获。实习使我对本专业在印花设计中的运用有了深刻的了解，也对印染行业有了基本的认识。做为一个实习生应该把自己所学与实际结合，敢于创新，对自己是一种锻炼和升华，对这个行业也是一种贡献。

同时我也深深感受到印染行业还有很多未解决的问题，这些问题大大制约了行业的

发展，比如印染过程中产生的大量废水，一些小工厂将这些废水直接排入自然水体，严重污染了环境，而要处理这些废水则必须要花费大量经费，未来印染的发展必须要考虑如何将粗放型的发展模式改向集约型的模式发展，所以轻工废水处理是一个具有发展前景的行业。

在实习期间发现车间的温度较高，现在处于冬天车间环境还好，一到夏天可想而知，车间的味道也很重，这些都很影响员工的健康，希望厂家从员工的角度出发，认真改善企业的生产环境。

这些天的实习，我学习到了很多，不仅是印染知识和实际工艺流程，而且也认识到印染行业所面临的问题，这些问题制约着印染行业的快速发展，同时激励这我们不断努力学习，开拓创新，尽快解决和改进生产环节的制约因素。