连锁经营行业知识集锦

连锁经营业行业知识集锦:

一、三多三少

1、三多:多帮助、多鼓励、多赞美;

2、三少:少批评、少指责、少抱怨。

二、五定人生

1、定心;2、定位;3、定型;4、定目标;5、定计划。

三、宏观调控的六大意义

1、由国家统一管理,保障行业健康稳步发展;

2、杜绝盲目跟风,确保高素质人员从事;

3、规范行业正常发展秩序,确保方向明确;

4、清除传销毒瘤,纯洁行业队伍;

5、限制区域发展速度、范围和减少社会影响力;

6、为立法提供依据。

四、八大心态

1、成就心态;2、学习心态;3、付出心态;4、平常心态;

5、宽容心态;6、乐观心态;7、自律心态;8、感恩心态。

五、十字精髓

感恩、推崇、付出、带动、配合

六、十大误区

1、没有明确的目标和计划;2、直接沟通;3、没有老板的心态;4、自私综合症;

5、恐惧、害怕、低姿态;6、问题多,疑问多7、不愿学习、不归零、盲目自大、自作聪明;

8、光说不做,假积极;9、脱离环境、远离团队;10、心太急,没有持久心态。

七、十大留人定律

1、选对人;2、开好会前会;3、找对配合人;4、开好心门;5、家庭气氛要好;

6、走一下家庭式跟进;7、底气足,姿态高;8、推崇是关键;9、延长新人考察时间;

10、开好会后会。

八、常见的十五个问题

1、是传销我不做2、不喜欢骗人,谎言邀约的方式;3、三个人难找;

4、我很忙、没时间,没有钱,没文化,没口才5、合不合法

6、行业能做多久?生命力有多长?7、我是不是最后一个呢?8、是不是个人行为?

9、这个钱能拿到吗?

10、有没有红头文件、税务#5@p、工商执照(什么公司)或合同书(收据)?

11、我出钱,但不来可不可以?12、总认为是赚亲戚朋友的钱;

13、这个生意没有实体,怎么能相信呢?14、如果推荐人没有能力怎么办?

15、我三个人做不动怎么办?

真诚交流 新事悟QQ:260828778

 

第二篇:纺织行业基础知识大集锦

1、沒有拜讀文學,將失去心靈的平靜與生命的趣味;

2、沒有研究歷史,將缺乏商人的謀略;

3、對趨勢與進程的無知,將無法知道自己現身在何處;

4、沒有實踐,永遠是紙上談兵;

5、沒有定位,將無法突出重圍,出人頭地;

6、沒有目標,必將終日悶悶不樂;

7、沒有思考,語言將不具殺傷力;

8、沒有品質的人脈,將反成為一種拖後腿的包袱;

9、沒有總結,將無法清楚得失成敗;

10、沒有良好的習慣,將無法進入做事業的狀態;

11、沒有運動解壓,情緒將反復無常,效率將直線下降,思維將固步自封;

12、沒有積累,機會將不是你的;

13、沒有記錄,凡事都將模模糊湖;

14、沒有系統,無法成專家權威。

15、資訊時代,不在於對資訊的擁有,而在於對資訊的深度分析、利用。

16、做為一名商人,龍門要跳,狗洞要鑽;

17、膽大心細,中國商人從不缺少勇氣,缺少的是大膽決策之前的科學、謹 慎、系統的思考

18、一個前途光明的偉大商人,應該是一個務實的理想主義者;

(注:務虛與務實同等重要,務虛就是夢想,就是策劃,一個偉大的事業來 自於一個偉大的夢想。)

第一章:入門篇——歸零心態,從頭學起

第一節布料工藝流程及相關紡織知識

工藝流程:纖維 紡紗 織布 染整 驗布

(初入紡織業,有一個基本問題,布是什麼來的?概括一句話,纖維紡成紗,紗

織成坯布,再經過染整,最後驗收合格即為成品布)

1、纖維和紡紗

一、紡織纖維種類集錦

D是DENIER(旦尼爾)的縮寫,是化學纖維的一種細度表達方法,是指9000米長的絲在公定回潮率時的重量克數,也稱為旦數。 D越大,表示紗線越粗.eg:75D比50D要粗.

S是英支的縮寫,用於純棉紗的細度表達,指一磅重(454克)的棉紗所具有的840碼(1碼=0.9144米)長度的個數. 即有幾個840碼,就是幾支,所以S越大,紗線越細.eg:32S比21S要細.

紡織纖維(textile fibre)

★(1)天然纖維 (natural fibre)

●植物纖維(plant fiber)

○種子毛纖維(seed fibre): 棉花(cotton):主要有陸地棉和海島棉,是主要的天然纖維。

木棉(kapok)

○韌皮纖維(bast fiber): 亞麻(flax):亞麻科亞麻屬一年生或多年生植物的韌皮纖維。

大麻(Hemp) 青麻、洋麻

苧麻(Ramie)(China grass):苧麻科苧麻屬多年生植物的莖皮。

黃麻(Jute):田麻科黃麻屬一年生草本植物的莖皮纖維。

○葉纖維(leaf fibre): 劍麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp)

○果實纖維(fruit fibre): 椰子纖維(coconut fibre)

●動物纖維 (animal fibre) 毛髮(hair) : 羊毛(wool):主要指綿羊毛,屬於蛋白質短纖維。

兔毛(rabbit hair):主要為安哥拉兔和家兔所產蛋白質短纖維。

鴕毛(camel hair):纖維較粗,主要用於工業紡織品。

分泌物: 柞蠶絲(tussah silk):野蠶絲,以柞蠶絲為食的蠶所吐出的長絲。 桑蠶絲(mulberry silk) :家蠶絲,以桑葉為食的蠶所吐出的長絲。

●礦物纖維(mineral fiber):石棉(asbestos fiber)

★(2)人造纖維 (man-made fibre)

○無機纖維:金屬纖維、玻璃纖維、岩石纖維礦渣纖維等

(inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)

○再生纖維: 粘膠纖維:viscose fibre,vicose rayon,粘膠紡絲再生纖維素纖維。 銅氨纖維:cuprammouium rayon,銅氨法再生的纖維素纖維。

醋酯纖維:acetate fibre,纖維素纖維的衍生物,屬於半合成纖維

富強纖維:polynosic,又名“虎木棉”,粘膠纖維的一個品種。

○纖維素酯纖維:二醋酯纖維、三醋酯纖維

(Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber)

○人造蛋白纖維:酪素纖維、玉米蛋白纖維、大豆蛋白纖維等

(corn protein fiber、pea protein fiber)

★(3)合成纖維(synthetic fibre) OR (chemical fiber)

●聚酯纖維(聚對苯二甲酸二甲酯):滌綸(PET) 用T表示。

(polyethylene terephthalate:polyester)

●聚醯胺纖維:錦綸(PA) 用N 表示。又叫耐綸,尼龍。

(polyamide, Nylon)

●聚丙烯腈纖維:腈綸(PVN) 用A表示,國外稱“奧綸”。

(polyacrylonitrile,Acrylic)

●聚烯烴纖維:丙綸(PP)

(Isotactic polypropylene)

●聚氨酯纖維:氨綸(OP)

(polyruethane elastomeric fiber; spandex)

●聚乙烯醇縮醛纖維:維綸(PVA) V

(vinylon)

●聚氯乙稀:氯綸(PVC)

(chlorofibre,polyvinyl chloride fibre)

●其它纖維:芳綸、乙綸等

附:滌綸長絲的品種

初生絲:

未拉伸絲(常規紡絲)UDY

半預取向絲(中速紡絲)MOY

預取向絲(高速紡絲)POY

高取向絲(超高速紡絲)HOY

拉伸絲:

拉伸絲(低速拉伸絲)DY

全拉伸絲(紡絲拉伸一步法)FDY

全取絲(紡絲一步法)FOY

變形絲:

常規變形絲(DY)

拉伸變形絲(DTY)

空氣變形絲(ATY

二、紡織纖維的性質和特徵

1、 纖維的吸濕性能

吸濕性能 紡織纖維放在空氣中,會不斷地和空氣進行水汽的交換,即紡織纖維不斷地吸收空氣中的水汽,同時也不斷地向空氣中放出水汽。紡織纖維在中吸收或放出水汽的性能稱為纖維的吸濕性。

紡織纖維的吸濕性是紡織纖維的重要物理性能之一。紡織纖維吸濕性的大小對紡織纖維的形態尺寸、重量、物理機械性能都有一定的影響,從而也影響其加工和使用性能。紡織纖維吸濕能力的大小還直接影響服用織物的穿著舒適程度。吸濕能力大的纖維易吸收人體排出的汗液,調節體溫,解除濕悶感,從而使人感到舒適。所以在商業貿易、纖維性能測試、紡織加工及紡織品的選擇中都要注意纖維

的吸濕性能。

在常見的紡織纖維中,羊毛、麻、粘膠纖維、蠶絲、棉花等吸濕能力較強,合成纖維的吸濕能力普遍較差,其中維綸和錦綸的吸濕能力稍好,腈綸差些,滌綸更差,丙綸和氯綸則幾乎不吸濕。

目前,常將吸濕能力差的合成纖維與吸濕能力較強的天然纖維或粘膠纖維混紡,以改善織品的吸濕能力。

在纖維的吸濕性能中,除吸濕性外,纖維材料的吸水性也與服用織物的穿著舒適性密切相關。纖維的吸水性是指纖維吸著液體水的性能。人們在活動時所產生的水汽和汗水,主要領先材料的吸濕和吸水性能,進行吸收並向外發散,從而使人感到舒適。一般來說,外衣主要是受雨水的浸濕,所以可選擇吸水性小的纖維作外衣材料;內衣主要是受身體的不顯性蒸發和出汗浸濕,因此要選擇吸濕和吸水性大的纖維作內衣材料。

2、 纖維的機械性能

機械性能 紡織纖維在各種外力的作用下,和種變形的性能稱為紡織纖維的機械性能。外力作用包括拉伸、壓縮、彎曲、扭轉、磨擦等各種形式。

紡織纖維的機械性能應包括纖維的強度、伸長、彈性、耐磨性、彈性模量等。 纖維的強度:纖維的強度是指纖維抵抗外力破壞的能力,它在很大程度上決定了紡織商品的耐用程度。

纖維的強度可用纖維的絕對強力來表示,它是指纖維在連續增加負荷的作用下,直至斷裂時所能承受的最大負荷。其法定講師單位為牛頓(N)或厘牛頓(cN)。過去習慣用克力或公斤力表示。

由於纖維強力的與纖維的粗細有關,所以對不同粗細的纖維,絕對強力無可比性,因此,常用相對強度來表示纖維的強度。相對強度是指單位線密度(每特或每旦)纖維所能承受的最大拉力。法定計量單位為牛/特(N/tex)或厘牛/特

(cN/tex)。過去習慣用克力/旦表示。

纖維的彈性:纖維及其製品在加工和使用中,都要經受外力的作用,並且產生相應的變形。當外力的作用去除後,纖維的一部分變形可恢復,而另一部分變形則不會恢復。根據纖維的這一特性,可將纖維的變形為成三個部分,即當外力去除後能立即恢復的這部分變形稱急彈性變形;當外力去除後,能緩慢地恢復的這部分變形稱緩彈性變形;當外力去除後,不能恢復的這部分變形稱塑性變形。 纖維的彈性就是指纖維變形的恢復能力。表示纖維彈性大小的常用指標是纖維的彈性回復率或稱回彈率。它是指急彈性變形和一定時間的緩彈性變形占總變形的百分率。

纖維的彈性回復率高,則纖維的彈性好,變形恢復的能力強。用彈性好的纖維製成的紡織品尺寸穩定性好,服用過程中不易起皺,並且較為耐磨。如:滌綸具有優良的彈性,其製成的服裝具有挺括、耐磨等特性。

纖維的耐磨性:纖維及其製品在加工和實際使用過程中,由於不斷經受磨擦而引起磨損。而纖維的耐磨性就是指纖維耐受外力磨損的性能。

纖維的耐磨性與其紡織製品的堅牢度密切相關。耐磨性的優劣是衣著用織物服用性能的一項重要指標。纖維的耐磨性與纖維的大分子結構、超分子結構、斷裂伸長率、彈性等因素有關。

常見纖維耐磨性高低的順序如下:錦綸>丙綸>維綸>乙綸>滌綸>腈綸>氯綸>毛>絲>棉>麻>富強纖維>銅氨纖維>粘膠纖維>醋酯纖維>玻璃纖維。

纖維的彈性模量:纖維的彈性模量也稱“初始模量”,它是指纖維拉伸曲線上開始一段直線部分的應力應變比值。在實際計算中,一般可取負荷伸長曲線上伸長率為1%時的一點來求得纖維的彈性模量。

纖維彈性模量的大小表示纖維在小負荷作用下的難易程度,它反映了纖維的剛性,並與織物的性能關係密切。當其他條件相同時,纖維的彈性模量大,則織物硬挺;反之,彈性模量小,則織物柔軟。

3、 纖維的耐化學性能

纖維的耐化學性能是指纖維對各種化學物質破壞的抵抗能力。

纖維在紡織染整加工中,會不同程度地接觸水、酸、堿、鹽和其他的化學物質,同時,纖維製品在使用過程中,也會接觸各種化學品,如洗滌劑、整理劑等。所以,作為紡織纖維必須具備一定的耐化學性能,才能滿足紡織染整加工和產品使用的要求。此外,只有瞭解各種紡織纖維的耐化學性能,才能合理地選擇適當的加工條件,正確使用各種纖維製品。

在各種紡織纖維中,纖維素纖維對堿的抵抗能力較強,而對酸的抵抗能力很弱。蛋白質纖維的耐化學性能與纖維素纖維不同,它對酸的抵抗力較對堿的抵抗力強,蛋白質纖維無論在強鹼還是弱鹼中都會受到不同程度的操作,甚至導致分解。合成纖維的耐化學性能要比天然纖維強,如丙綸和氯綸的耐酸、耐鹼性能都非常優良。

4、纖維的密度

纖維的密度是指單位體積纖維的品質。常用單位為克/釐米3(g/cm3)。

纖維的大小與纖維的組成、大分子排列堆砌以及纖維形態的結構有關。纖維體積品質的大小對纖維的線密度、紗絲的體積重量、織物的性質都有影響,其中織物的覆蓋性和品質有直接的關係。密度較小的纖維有較大的覆蓋性,也就是說,覆蓋面積相同的服裝,由密度較小的纖維製作的服裝品質較輕。無論在夏季還是冬季,品質較輕的服裝,較受人歡迎,穿著較舒適。

5、 5、纖維和紗線的線密度和長度

纖維的線密度和長度? 纖維的線密度是指纖維的粗細程度。纖維的長度是指纖維的長短程度。

紡織纖維必須具有一定的線密度和長度,才能使纖維間相互抱合,並依賴纖維之間的磨擦力紡製成紗。所以,紡織纖維具有一定的線密度和長度,這是進行紡織加工和使產品具有使用價值的必要條件之一。

紡織纖維的線密度與紡織加工和製成的紗絲及織物的性能密切相關。一般情況下,纖維線密度較低、均勻度較好,則有利於紡織加工和產品品質。在纖維線密度對織物服用性能的影響中,較細的纖維製成的織物較柔軟,光澤較柔和,用較細的纖維可以制得較為輕薄的織物,也可製造透氣性好和仿絲綢效果好的服裝面料。但細纖維製成的織物易起毛、起球、而粗纖維織物可用以製造為硬挺、粗獷和厚實的織物。

同樣,紡織纖維的長度也與紡織和產品品質關係密切。纖維長度較長、長度整齊度好、短纖維含量少,則對紡織加工和產品品質有利。在相同條件下,纖維較長,則成紗強度高、條幹均勻,成紗表面光潔,製成的織物牢度好,外觀光潔,不易起毛、起球。此外,在保證一定成紗品質的前提下,纖維越長,則可紡的紗越細,可用來製造較為輕薄的織物。對於長度較短的則言,長度比線密度更為重要,例如在棉花的品級和定價上,長度是最重要的指標。

在紡織纖維中,天然纖維的線密度和長度是不均一的,有時差異還較大,它隨著纖維品種、生長條件等不同而不同。而化學纖維是人工製造的,纖維的線密度和長度可在一定範圍內根據纖維加工和使用的要求,人為控制和確定。

膨體紗 膨體紗是先由兩種不同收縮率的纖維混紡成紗線,然後將紗線放在蒸汽或熱空氣或沸水中處理,此時,收縮率高的纖維產生較大收縮,位於紗的中心,而混在一起的低收縮纖維,由於收縮小,而被擠壓在紗線的表面形成圈形,從而得到蓬鬆、豐滿、富有彈性的膨體紗。

包芯紗 包芯紗一般以強力和彈力都較好的合成纖維長絲為芯絲,外包棉、毛、粘膠纖維等短纖維一起加撚而紡製成的紗。包芯紗兼有長絲芯紗和外包短纖維的優良性能。比較常見的包芯紗有滌棉包芯紗,它以滌綸長絲為芯紗,外包棉纖維。還有氨綸包芯紗,它是以氨綸長絲為芯紗,外包其他纖維製成的紗線。由這種包芯紗製成的針織物或牛仔褲料,穿著時伸縮自如,舒適合體。

纖維和紗線的線密度

線密度是纖維很重要的物理特性和幾何特徵之一,它不僅影響紡織加工和產品品質,而且還與織物的服用性能密切相關。同樣,線密度也是紗線最重要的指標。紗線的線密度影響到紡織品的物理機械性能、手感、風格等,它也是進行織物設計的重要依據之一。

纖維和紗線的線密度有多種表示形式,一般採用與紗線截面積成比例的間接指標來表示。常用的指標有特克斯(號數)、公制支數、英制支數、旦數等。總的來說,纖維和紗線的線密度指標主要分定長制和定重制兩類。

定長制 定長制是指一定長度的纖維或紗線所具有的重量,它的數值越大,表示纖維或紗線越粗。目前常用的有特(tex)、分特(dtex)、毫特(mtex)、旦

(D)等。我國法定計量單位為特數制。

特克斯 簡稱“特”,它是指1000米長的纖維或紗線在公定回潮率時的重量克數。特克斯對於棉型紗線俗稱為號數。

此外,還可以用直徑來表示紗線的線密度。紗線的直徑是進行織物設計、制定製造工藝參數的重要依據,它可在顯微鏡下進行測量,但在實際生產中,紗線的直徑由紗線的特數或支數和紗線的密度換算而得。

在股線的線密度表示中,特數制以組成股線的單紗特數乘上合股數來表示,如14×2。當股線中單紗的特數不同時,則以單紗的特數相加來表示,如16+18。支數制以組成股線的單紗的支數除以股數來表示,如50/2。如果組成股線的單紗的支數不同,則應把單紗的支數並列,用斜線劃開,如24/48。

化學纖維的複絲線密度,用組成複絲的單絲根數和總特克斯數表示。如:16.5 tex/30 f,表示複絲匯流排密度為16.5 tex,單絲根數為30根。化學纖維或蠶絲的複絲線密度為組成該複絲的單絲線密度之和。

6、常用纖維的特性

(1).天然纖維:

.COTTON(棉):吸汗,柔軟。

.LlNEN(麻):容易皺,整理後筆挺、透風、價格較高。

.RAMIE(芋麻):為麻料一種,紗線較粗,通常用於窗廉布或沙發布,用於衣物者,通常與麻混合。

.WOOL(羊毛):毛線比較細,不易起球。

.LAMBSWOOL(小羊毛):毛線比較粗,一般與ANCYLIC(聚丙烯晴纖維)混合,使衣物不易變形。

.MOHAIR(馬海山羊毛):蓬鬆感特性,較保暖。

.vCASHMERE(喀什米爾山羊毛羊絨):纖維較細,輕而柔軟,觸感舒適。 .ANGOLA(安哥拉山羊毛或兔毛):毛線細、松,手感柔滑,有彈性,價格較高。

.SILK(蠶絲),柔軟,有美麗的光澤,吸濕性大。

(2).化學纖維:

.RAYON(人造絲):很輕,柔軟,多用於COL-LECTION的襯衫。

.POLYESTER(聚脂纖維):與人造絲相似,很好處理,熨後不易皺,價格便宜。

.SPANDEX(伸縮尼龍):本身具有彈性,大部分與棉混合布料中,只需含5--10%,已有根大彈性,使衣物不易變形,不容易褪色,價格較高。

.VISCOSE(合成纖維):平織的VISCOSE都有發亮的效果,針織的VISCOSE手感十分柔軟,較重,單價較高。

.NYLON(尼龍):完全不透夙,手感較硬,適用於風衣類外套,與毛料混合,則使衣物較挺。

三、纖維計算方法

定長制: ①

A. 特克斯:1000米長度的紗在公定回潮率時的重量稱為特數。

公 式:TEX=(G/L)×1000

式 中:G為紗的重量(克),L為紗的長度(米)

B. 旦尼爾:9000米長的絲在公定回潮率時的重量稱為旦數。

公 式:NTEX=(G/L)×9000

式 中:G為絲的重量(克),L為絲的長度(米)

定重制: ②

A. 公支數(公支):1克紗(絲)所具有的長度米數。

公 式:NM=L/G

式 中:1為紗(絲)的長度(米),G為紗(絲)的重量(克)

B. 英支數(英支):1磅紗線所具有的840碼長度的個數。

公 式:NE=(L/G)×840

式 中:L為紗(絲)的長度(碼),G為紗(絲)的重量(磅)。

纖維的鑒別方法

一、手感目測方法

手感目測方法是用手觸摸,眼睛觀察,憑經驗來判斷纖維的類別。這種方法簡便,不需要任何儀器,但需要鑒別員有豐富的經驗。對服裝面料進行鑒別時,除對面料進行觸摸和觀察外,還可以從面料邊緣拆下紗線進行鑒別。

1、手感及強度:棉、麻手感較硬,羊毛很軟。蠶絲、粘膠纖維、錦綸則手感適中。用手拉斷時,感到蠶絲、麻、棉、合成纖維很強;毛、粘膠纖維、醋酯纖維則較弱。

2、伸長度:拉伸纖維時感到棉、麻的伸長度較小;毛、醋酯纖維的伸長度較長;蠶絲、粘膠纖維、大部分合成纖維伸長度適中。

3、長度與整齊度:“天然纖維長度,整齊度較差、化學纖維的長度、整齊度較好。棉纖維纖細柔軟,長度很短。羊毛較長且有捲曲、柔軟而富有彈性。蠶絲則長而纖細,且有特殊光澤。麻纖椎含膠質且硬。

4、重量:棉、麻、粘膠纖維比蠶絲重;錦綸、腈綸、丙綸比蠶絲輕;羊毛、滌綸、維綸、醋酯纖維與蠶絲重量相近。

二、燃燒法

常用紡織纖維燃燒特徵

纖維 近焰時現象 在焰中 離焰以後 嗅覺 灰燼形狀

棉 近焰即燃、燃燒較快,有餘輝燃紙味 極少、柔軟、黑色或灰色

毛 熔離火焰,熔並燃 難續燃,會自熄,燒羽毛味,易碎、脆,黑色

絲 熔離火焰,燃時有絲絲聲,難續燃,會自熄,且燃時飛濺、燒羽毛味,易碎、脆,黑色

麻 近焰即燃、燃時有爆裂聲,續燃冒煙,有餘輝,同棉

粘膠 近焰即燃、燃燒、續燃極快無餘輝、燒紙夾雜化學品味 除無光者外均無灰,間有少量黑色灰。

錦綸 近焰即熔縮,熔燃,滴落並起泡不直接續燃 似芹菜味 硬、圓、輕、棕到灰色,珠狀

滌綸 近焰即熔縮,熔燃,能續燃,少數有煙 極弱的甜味 硬圓,黑或淡褐色 腈綸 熔,近焰即灼燒 熔並燃 速燃、飛濺 弱辛辣味 硬黑,不規則或珠狀

三、顯微鏡觀察法

借助顯微鏡來觀察纖維縱向外形和截面形狀,或配合染色等方法,可以比較準確地區分天然纖維和化學纖維。

常用纖維的縱向和橫截面形態特徵

纖維 縱向形態特徵 橫截面形態特徵

棉 扁平帶狀,有天然轉曲 腰圓形,有中腔

羊毛 表面有鱗片 圓形或接近圓形、有些有羊髓

桑蠶絲 平直 不規則三角形

苧麻 橫節、豎紋 腰子形,有中腔及裂縫

粘膠纖維 縱向有溝槽 有鉤齒形成多頁形邊緣

滌綸、錦綸平滑 圓形

腈綸 平滑或有一二根溝槽 接近圓形

織物的經紗或緯紗

各種織品都有長度和寬度,與布邊平行的長度稱為匹長,匹長的方向就為織物徑向;與布邊相垂直的長度稱其幅寬,幅寬的方向為織物的緯向。在織布時,用於徑向的紗為經紗,用於緯向的紗稱為緯紗。

T/C 35%滌、65%棉 45×45 110×76 44″

以上這句話的意思是:

t/c 滌棉 採用35/65的滌棉紗

45X45 經紗和緯紗都是45s

110X76 經、緯紗的密度,單位英寸或釐米內的根數

44"幅寬 44英寸

緞紋:

經面緞紋:一個緞紋迴圈中,經紗提綜五次,緯紗提綜一次交織形成織物,經浮較長,如五枚二飛,五枚三飛。

緯面緞紋:一個緞紋迴圈中,緯紗提綜五次經紗提綜一次交織形成的織物,緯浮線較長。

緞紋組織:布表面光滑但不結實、易刮傷、易起毛。

紡織面料中英文對照

靛藍青年布:Indigo chambray

人棉布植絨:Rayon cloth flocking

PVC植絨:PVC flocking

針織布植絨:Knitting cloth flocking

珠粒絨:Claimond veins

倒毛:Down pile making

平絨:velveteen (velvet-plain)

仿麂皮:Micro suede

牛仔皮植絨:Jeans flocking

尼絲紡:Nylon taffeta (Nylon shioze)

尼龍塔夫泡泡紗:Nylon seersucker taffeta 素面植絨:plain flocking

印花植絨:flocking(flower)

雕印植絨:Embossing flocking

皮革溝底植絨:Leather imitation flocking 牛仔植絨雕印:Embossing jeans flocking

兔羊絨大衣呢:Angora cachmere overcoating 雙面呢:double-faced woolen goods羊毛 立絨呢:cut velvet

順毛呢:over coating

粗花呢:costume tweed

彈力呢:lycra woolen goods

塔絲絨: Nylon taslon

塔絲絨格子:N/Taslon ripstop

桃皮絨:polyester peach skin

滌塔夫:polyester taffeta

春亞紡:polyester pongee

超細麥克布:Micro fiber

錦棉稠(平紋):Nylon-cotton fabric (plain)

重平錦棉稠:Nylon-cotton-cotton fabric(double weft)

人字錦棉紡:Nylon-cotton fabric

斜紋錦棉紡:Nylon-cotton fabric (twill)

素色天鵝絨:solid velvet

抽條磨毛天鵝絨:Rib fleece velvet

雪花天鵝絨:melange velvet

軋花天鵝絨:ginning velvet

粒粒絨布:pellet fleece velvet

麻棉混紡布:linen/cotton blended fabric

麻棉交織布:linen/cotton mixed fabric

素色毛巾布:solid terry

螞蟻布:fleece in one side

素色衛衣布:solid fleece

魚網布:fleece

彩條汗布:color-stripes single jersey

T/R彈力布:T/R bengaline

T/C色織格子布:T/C solid check fabric

彈力仿麂皮:Micro suede with spandex

T/R仿麂皮:T/R Micro suede

仿麂皮瑤粒絨複合布:100%polyester micro suede bounding with polar fleece 仿麂皮針織布複合:100% polyester bounding with knitting micro suede fabric 仿麂皮羊羔絨複合布:100% polyester micro suede bounding with lamb fur 蠟光緞:cire satine

全消光尼絲紡:Full dull nylon taffeta

半消光尼絲紡:semi-dull nylon taffeta

亮光尼龍:Trilobal nylon

全消光塔絲隆:Full dull nylon taslan

全消光牛津布:full dull nylon oxford

尼龍格:Nylon rip-stop

塔絲隆格:Taslan rip-stop

啞富迪:Full dull Micro polyester pongee

全消光春亞紡:Full dull polyester pongee

春亞紡格子:polyester pongee rip-stop

全消光滌綸桃皮絨:Full dull polyester peach

寬斜紋桃皮絨:Big twill polyester peach

滌錦複合桃皮絨:poly/nylon peach

滌綸格子:polyester taffeta rip-stop

滌綸蜂巢塔絲隆:polyester honey taslan

全消光滌綸低彈牛津布:Full dull poly textured oxford

滌錦交織桃皮絨:Nylon/polyester inter-woven peach

純棉梭織物

1、 定義:純棉梭織物是以棉花為原料,通過織機,由經緯紗縱橫沉浮相互交織而成的紡織品。

2、 純棉織物分為:

本色白布:普通布面、細布、粗布、帆布、斜紋坯布、原色布。 ①

色布:有硫化藍布、硫化墨布、士林藍布、士林灰布、色府綢、各色卡嘰、各②

色華呢。

花布:是印染上各種各樣顏色和圖案的布。如:平紋印花布、印花斜紋布、印③

花嗶嘰、印花直貢。

色織布:它是把紗或線先經過染色,後在機器上織成的布如條格布、被單布、④

絨布、線呢、裝飾布等。

3、 純棉織品的特點:

吸濕性:棉纖維具有較好的吸濕性,在正常的情況下,纖維可向周圍的大氣中①

吸收水分,其含水率為8-10%,所以它接觸人的皮膚,使人感到柔軟而不僵硬。如果棉布濕度增大,周圍溫度較高,纖維中含的水分量會全部蒸發散去,使織物保持水平衡狀態,使人感覺舒適。

保濕性:由於棉纖維是熱和電的不良導體,熱傳導係數極低,又因棉纖維本身②

具有多孔性,彈性高優點,纖維之間能積存大量空氣,空氣又是熱和電的不良導體,所以,純棉纖維紡織品具有良好的保濕性,穿著純棉織品服裝使人感覺到溫暖。

耐熱性:純棉織品耐熱能良好,在攝氏110℃以下時,只會引起織物上水分蒸發,③

不會損傷纖維,所以純棉織物在常溫下,穿著使用,洗滌印染等對織品都無影響,由此對提高了純棉織品耐洗耐穿服用性能。

耐鹼性:棉纖維對堿的抵抗能力較大,棉纖維在堿溶液中,纖維不發生破壞現④

象,該性能有利於服用後對污染的洗滌,消毒除雜質,同時也可以對純棉紡織品進行染色、印花及各種工藝加工,以產生更多棉織新品種。

衛生性:棉纖維是天然纖維,其主要成分是纖維素,還有少量的蠟狀物質和含⑤

氮物與果膠質。純棉織物經多方面查驗和實踐,織品與肌膚接觸無任何刺激,無負作用,久穿對人體有益無害,衛生性能良好。

怎樣識別織物: (手感法)

織物的手感是人們用來鑒別織物的品質品質的一項重要內容。具體地說,用手觸摸織物的感覺在心理上的反應,由於織物的品種不同,品質高低也各有差異,織物的手感效果,也就有較大區別。

手感有以下幾個方面:

織物身骨是否挺括和鬆弛; ②

織物表面的光滑與粗糙; ②

織物的柔軟與堅硬; ③

織物的薄與厚; ④

織物的冷與暖; ⑤

織物對皮膚有刺激與無刺少激的感覺。例如:手撫摸著真絲紡品有涼的感覺;⑥

純毛織物有暖的感覺;手感細而平滑的確良棉織品多是高支紗織拷製成;手感粗糙的多為低支紗的織品。

另外,人們還可借助力的作用,用手拉伸,抓紋等動作,再通過眼的觀察,手的感覺,可以判斷織物的彈性、強度、抗皺性及纖維類別等。但總的來說,手感是選購面料和服裝時最重要的手段。

基本換算公式

換算公式:

(1)、公制支數(n)與旦尼爾(d)的換算公式:d=9000/n

(2)、英制支數(s)與旦尼爾(d)的換算公式:d=5315/s

(3)、分特克斯(dtex)與特克斯(tex)的換算公式:1tex=10dtex

(4)、特克斯(tex)與旦尼爾(d)的換算公式:tex=d/9

(5)、特克斯(tex)與英制支數(s)的換算公式:tex=k/s k值:純棉紗k=583.1 純化纖k=590.5 滌棉紗k=587.6 棉粘紗(75:25)k=584.8 維棉紗(50:50)k=587.0

(6)、特克斯(tex)與公制數(n)的換算公式:tex=1000/n

(7)、分特克斯(dtex)與旦尼爾(d)的換算公式:dtex=10d/9

(8)、分特克斯(dtex)與英制支數(s)的換算公式:dtex=10k/s k值:純棉紗k=583.1 純化纖k=590.5 滌棉紗k=587.6 棉粘紗(75:25)k=584.8 維棉紗(50:50)k=587.0

(9)、分特克斯(dtex)與公制支數(n)的換算公式:dtex=10000/n

(10)、公制釐米(cm)與英制英寸(inch)的換算公式:1inch=2.54cm

(11)、公制米(m)與英制碼(yd)的換算公式:1碼=0.9144米

(12)、綢緞平方米克重(g/m2)與姆米(m/m)的換算公式:1m/m=4.3056g/m2

(13)、綢緞的實際重量與磅重的換算公式:磅重(lb)=每米綢重

(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)

梭織用紗量如何計算?

(經紗D數x機上經密x機上幅寬x(1+織縮)x(1+織損))/9000=經用紗量

(緯紗D數x機上緯密x機上幅寬x36x(1+織縮)x(1+織損))/9000/39.37=緯用紗量

(經用紗量+緯用紗量)x1.03 = 一碼織造所需用紗量

織縮是指因織造過程中紗線受到彎曲而增加的用紗量理論上系以直線來計算用紗量事實則不然故是紗在布面編織凹凸的收縮率

布在定型機(sanforly)處理之縮率又稱之染整縮率

牛仔布3/1斜紋之紗在布面上編織凹凸收縮是起幾%? 可採用以上公式來計算用紗量嗎?

一般要看是棉類還是長纖類不同一般而言長纖類從6-12%不等,3/1斜約為4-6%左右只要將此加上去就可以但不要忘記損耗.

布料成本核算方法

說100DX100D雪紡 18*2*30 門副170CM 18個撚 的。

經向原料克重X原料價格=經向成本

緯向原料克重X原料價格=緯向成本

經向成本+緯向成本+牽經費用+織造費+倍撚費+織造廠的利潤=坯布價

經向原料克重=100除9000除0.8撚縮X18扣號X2穿入數X170的門副X1.06的原料損耗=90克

緯向原料克重=100除9000除0.8撚縮X30因為是30縮的哈X170的門副X1.06的原料損耗=75克

經向成本=0.9X1.26原料價格哈=1.14

緯向成本=0.75X1.26原料價格哈=0.95

牽經費0.25是要的.

織造費0.3

倍撚費至少算個0.3嘛

這樣100D的雪紡價格就等於1.14+0.95+0.25+0.3+0.3=2.94元/米了哦! 梭織布廠工藝流程

梭織布廠工藝流程介紹

坯布:下單----整經----漿紗----自接----織布----坯檢----成品坯

色織:下單----整經----染紗----漿紗----穿綜----上機----織布----坯檢----色織

整經:將原紗(筒子紗)透過紗架轉換成經紗(Beam)的一步過程,分原紗整經、色紗整紗及部份整經三種

漿紗:漿整經完後的Beam或染後的Beam(經軸紗)掛在漿紗機的紗架上,透過漿槽內的漿液→烘乾用的 錫林→分紗架分層→整合成織布Beam 。

主要作用:將原紗的纖毛經過漿液的壓縮,使纖毛伏貼不致於在織布機上因摩擦起棉球

穿綜:漿原紗穿過停經片、綜絲及鋼筘等三樣附屬配件以便於織造停經片:防止經紗斷裂的感應設備之一,配合停經杆即可完成感應。

綜絲:改變織布織紋的設備之一,配合織機的桃盤、提綜即可完成織紋變化

鋼筘:配合緯紗的輸入及提綜的變化即可完成織布的動作

上機:將穿綜穿好的軸紗透過上機車的載運,掛在織布機上的一種動作 。

自接:漿紗後的Beam不必透過穿綜而直接以打結機的動作完成,其結果與上機一樣。

織布:將已穿好的軸紗於織布機上配合緯紗的輸入及織布機的運轉來完成織布的動作 。

坯檢:織完後的布經過坯檢人員以CNS檢驗標準來完成檢驗動作,以瞭解織布

完成後之品質狀況,以利胚布投染之功能

梭織物:是由兩條或兩組以上的相互垂直紗線,以90度角作經緯交織而成織物,縱向的紗線叫經紗,橫向的紗線叫緯紗。

經紗和緯紗之間的每一個相交點稱為組織點,是梭織物的最小基本單元。因經紗與緯紗交織的地方有些彎曲,而且袛在垂直於織物平面的方向內彎曲,其彎曲程度和經緯紗之間的相互張力,以及紗線剛度有關,當梭織物受外來張力,如以縱向拉伸時,經紗的張力增加,彎曲則減少,而緯紗的彎曲增加,如縱向拉伸不停,直至經紗完全伸直為止,同時織物呈橫向收縮。當梭織物受外來張力以橫向拉伸時,緯紗的張力增加,彎曲則減少,而經紗彎曲增加,如橫向拉伸不停,直至緯紗完全伸直為止,同時織物呈縱向收縮。而經,緯紗不會發生轉換,與針織物不同。 因梭織物經,緯紗延伸與收縮關係不大,亦不發生轉換,因此織物一般比較緊密,挺硬。 梭織物的物理機械性,包括經紗與緯紗的紗線密度、布邊、正面和反面、順逆毛方向、織物覆蓋度.

坯布克重計算方法(舉例說明)

坯布規格 190T滌塔夫 68DX68D 20筘*2穿*30梭 門副165cm

1、總經數=筘號*穿入數*門幅=20*2*165=6600根

2、經克重=總經數*經的D數/9000=6600*68/9000=49.87克

3、總緯數=梭*門幅=30*165=4950根

4、緯克重=總緯數*緯的D數/9000=4950*68/9000=37.4克

5、坯布克重=經克重+緯克重=49.87+37.4=87.27克

以上演算法只適用不加撚產品,算出來是米克重哦.當然不加撚產品算克重都可以套用.如果是織造廠算原料的用量,在緯的門副上至少+10CM.經不用加.

染整相關術語中英文對照表

助劑類

softening and antistatic agents 柔軟及抗靜電劑 water and oil-repellent agents 防水防油整理劑 insect-resist agents 防蟲劑

thickeners 增稠劑

crosslinking agents 交聯劑

emulsifiers 乳化劑

染料類

direct dyestuffs 直接染料

reactive dyeings 活性染料

disperse dyestuffs 分散染料

設備類

quickwash shrinkage tester 快速洗水縮水試驗機 washing fastness tester 水洗牢度機

martindate aorasion tester 耐磨損測試機

standard light both 標準光源箱

universal strength tester 萬能強力測試機

light fastness tester 日曬牢度儀

non-standard equipments 非標設備

ironing machine 燙平機

series three-legged centrifuger 三足式系列離心機 displacement heat exchanger 容積式換熱器 reactor 反應鍋

hank drier 絞紗烘燥機

bulk-fibre drier 散毛烘燥機

liquid-flow hank dyeing machine 液流式絞紗染色機

normal temperature oscillating dyeing machine 常溫振盪試樣機

sparging(jet) dyeing machine 噴射式染色機

high-temperature /high-pressure dyeing machine 高溫高壓染色機

program-controlled dyeing machine 程式控制染色機

high temperature overflow dyeing machine 高溫溢流染色機

high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高溫高壓染紗機 atmospheric overflow dyeing machine 常溫溢流染色機

high temperature sample dyeing machine 高溫樣品染色機

stainless steal drying tumbler 不銹鋼烘筒烘燥機

rope impregnating mangle 繩狀浸染機

整理類

resin finishing 樹脂

starch finishing 上漿

現象類

slightly reddish cast 輕泛紅現象

electrolyte 電解

色彩基本知識

自然界中的顏色可以分為無彩色和彩色兩大類。無彩色指黑色、白色和各種深淺不一的灰色,而其他所有顏色均屬於彩色。

(一)——————色彩三屬性—————————

(1)色相 也叫色澤,是顏色的基本特徵,反映顏色的基本面貌。

(2)飽和度 也叫純度,指顏色的純潔程度。

(3)明度 也叫亮度,體現顏色的深淺。

(二);———————.色相對比的基本類型 ——————————

兩種以上色彩組合後,由於色相差別而形成的色彩對比效果稱為色相對比。它是色彩對比的一個根本方面,其對比強弱程度取決於色相之間在色相環上的距離(角度),距離(角度)越小對比越弱,反之則對比越強。

1.零度對比

(1)無彩色對比 無彩色對比雖然無色相,但它們的組合在實用方面很有價值。如黑與白 、黑與灰、中灰與淺灰,或黑與白與灰、黑與深灰與淺灰等。對比效果感覺大方、莊重、高雅而富有現代感,但也易產生過於素淨的單調感。

(2)無彩色與有彩色對比 如黑與紅、灰與紫,或黑與白與黃、白與灰與藍等。對比效果感覺既大方 又活潑,無彩色面積大時,偏于高雅、莊重,有彩色面積大時活潑感加強。

(3)同類色相對比 一種色相的不同明度或不同純度變化的對比,俗稱同類色組合。如藍與淺藍(藍+白)色對比,綠與粉綠(綠+白)與墨綠(綠+黑)色等對比。對比效果統一、文靜、雅致、含蓄、穩重,但也易產生單調、呆板的弊病。

(4)無彩色與同類色相比 如白與深藍與淺藍、黑與桔與咖啡色等對比,其效果綜合了(2)和(3)類型的優點。感覺既有一定層次,又顯大方、活潑、穩定。

2.調和對比

(1)鄰近色相對比 色相環上相鄰的二至三色對比,色相距離大約30度左右,為弱對比類型。如紅橙與橙與黃橙色對比等。效果感覺柔和、和諧、雅致、文靜,但也感覺單調、模糊、乏味、無力,必須調節明度差來加強效果。

(2)類似色相對比 色相對比距離約60度左右,為較弱對比類型,如紅與黃橙色對比等。效果較豐富、活潑,但又不失統一、雅致、和諧的感覺。

(3 )中度色相對比 色相對比距離約90度左右,為中對比類型 ,如黃與綠色對比等,效果明快、活潑、飽滿、使人興奮,感覺有興趣,對比既有相當力度,但又不失調和之感。

3.強烈對比

(1)對比色相對比 色相對比距離約120度左右,為強對比類型,如黃綠與紅紫色對比等。效果強烈、醒目、有力、活潑、豐富,但也不易統一而感雜亂、刺激、造成視覺疲勞。一般需要採用多種調和手段來改善對比效果。

(2)補色對比 色相對比距離180度,為極端對比類型,如紅與藍綠、黃與藍紫色對比等。效果強烈、眩目、響亮、極有力,但若處理不當,易產生幼稚 、原始、粗俗、不安定、不協調等不良感覺。

(三)————————有關色彩的視覺心理基礎知識。——————————

(1)色彩的冷、暖感

色彩本身並無冷暖的溫度差別,是視覺 色彩引起人們對冷暖感覺的心理聯想。 暖色:人們見到紅、紅橙、橙、黃橙、紅紫等色後,馬上聯想到太陽、火焰、熱血等物像,產生溫暖、熱烈、危險等感覺。

冷色:見到藍、藍紫、藍綠等色後,則很易聯想到太空、冰雪、海洋等物像,產生寒冷、理智、平靜等感覺。

色彩的冷暖感覺,不僅表現在固定的色相上,而且在比較中還會顯示其相對的傾向性。如同樣表現天空的霞光,用玫紅畫早霞那種清新而偏冷的色彩,感覺很恰當,而描繪晚霞則需要暖感強的大紅了。但如與橙色對比,前面兩色又都加強了寒感傾向。人們往往用不同的詞彙表述色彩的冷暖感覺,暖色——陽光、不透明、刺激的、稠密、深的、近的、重的男性的、強性的、幹的、感情的、方角的、直線型、擴大、穩定、熱烈、活潑、開放等。冷色——陰影、透明、鎮靜的、稀薄的、淡的、遠的、輕的、女性的、微弱的、濕的、理智的、圓滑、曲線型、縮小、流動、冷靜、文雅、保守等。

中性色:綠色和紫色是中性色。黃綠、藍、藍綠等色,使人聯想到草、樹等植物,產生青春、生命、和平等感覺。紫、藍紫等色使人聯想到花卉、水晶等稀貴物品,故易產生高貴、神秘感感覺。至於黃色,一般被認為是暖色,因為它使人聯想起

陽光、光明等,但也有人視它為中性色,當然,同屬黃色相,檸檬黃顯然偏冷,而中黃則感覺偏暖。

(2)色彩的輕、重感

這主要與色彩的明度有關。明度高的色彩使人聯想到藍天、白雲、彩霞及許多花卉還有棉花,羊毛等。產生輕柔、飄浮、上升、敏捷、靈活等感覺。明度低的色彩易使人聯想鋼鐵,大理石等物品,產生沉重、穩定、降落等感覺。

(3)色彩的軟、硬感

其感覺主要也來自色彩的明度,但與純度亦有一定的關係。明度越高感覺越軟,明度越低則感覺越硬,但白色反而軟感略改。明度高、純底低的色彩有軟感,中純度的色也呈柔感,因為它們易使人聯想起駱駝、狐狸、貓、狗等好多動物的皮毛,還有毛呢,絨織物等。高純度和低純度的色彩都呈硬感,如它們明度又低則硬感更明顯。色相與色彩的軟、硬感幾乎無關。

(4)色彩的前、後感

由各種不同波長的色彩在人眼視網膜上的成像有前後,紅、橙等光波長的色在後面成像,感覺比較迫近,藍、紫等光波短的色則在外側成像,在同樣距離內感覺就比較後退。

實際上這是視錯覺的一種現象,一般暖色、純色、高明度色、強烈對比色、大面積色、集中色等有前進感覺,相反,冷色、濁色、低明度色、弱對比色、小面積色、分散色等有後退感覺。

(5)色彩的大、小感

由於色彩有前後的感覺,因而暖色、高明度色等有擴大、膨脹感,冷色、低明度色等有顯小、收縮感。

(6)色彩的華麗、質樸感

色彩的三要素對華麗及質樸感都有影響,其中純度關係最大。明度高、純度高的色彩,豐富、強對比 色彩感覺華麗、輝煌。明度低、純度低的色彩,單純、弱對比的色彩感覺質樸、古雅。但無化何種色彩,如果帶上光澤,都能獲得華麗的效果。

(7)色彩的活潑、莊重感

暖色、高純度色、豐富多彩色、強對比色感覺跳躍、活潑有朝氣,冷色、低純度色、低明度色感覺莊重、嚴肅。

(8)色彩的興奮與沉靜感

其影響最明顯的是色相,紅、橙、黃等鮮豔而明亮 的色彩給人以興奮感,藍、藍綠、藍紫等色使人感到沉著、平靜。綠和紫為中性色,沒有這種感覺。純度的關係也很大,高純度色興奮感,低純度色沉靜感。

(四)——————幾種常見色彩表現的特徵————————

(1)紅色 紅色的波長最長,穿透力強,感知度高。它易使人聯想起太陽、火焰、熱血、花卉等,感覺溫暖、興奮、活潑、熱情、積極、希望、忠誠、健康、充實、飽滿、幸福等向上的傾向,但有時也被認為是幼稚 、原始、暴力、危險、卑俗的象徵。紅色歷來是我國傳統的喜慶色彩。

深紅及帶紫味的紅給人感覺是莊嚴、穩重、而又熱情的色彩、常見於歡迎貴賓的場合。含白的高明度粉紅色,則有柔美、甜蜜、夢幻、愉快、幸福、溫雅的感覺,幾乎成為女性的專用色彩。

(2)橙色 橙與紅同屬暖色,具有紅與黃之間的色性,它使人聯想起火焰、燈光、霞光、水果等物象,是最溫暖、響亮的色彩。感覺活潑、華麗、輝煌、躍動、熾熱、溫情、甜蜜、愉快、幸福竺,但也有疑惑、嫉妒、偽詐等消極傾向性表情。 含灰的橙成咖啡色,含白的橙成淺橙色,俗稱血牙色,與橙色本身都是裝中常用的甜美色彩也是眾多消費者特別是女婦,兒童,青年喜愛的服裝色彩。

(3)黃色 黃色是所有色相中明度緊高的色彩,具有輕快、光輝、透明、活潑、光明、輝煌、希望、功名、健康等印象。但黃色過於明亮而顯得刺眼,並且與他色相混即易失去其原貌,故也有輕薄、不穩定、變化無常、冷淡等不良含義。 含白的淡黃色感覺平 和、溫柔,含大量淡灰的米色或本白則是很好的休閒自然色,深黃色卻另有一種高貴、莊嚴感。由於黃色極易使人想起許多水果的表皮,因此它能引起富有酸性的食欲感。

黃色還被用作安全色,因為這極易被人發現,如室外作業的工作服。

(4)綠色 在大自然中,除了天空和江河、海洋、綠色所占的面積最大,草、葉植物,幾乎到處可見,它象徵生命、青春、和平、安詳、新鮮等。綠色最適應人眼的注視,有消除疲勞、調節功能。黃綠帶給人們春天的氣息,頗受兒童及年輕人的歡迎。藍綠、深綠 是海洋、森林的色彩,有著深遠、穩重、沉著、睿智等含義。含灰的綠、如土綠、橄欖綠、鹹菜綠、墨綠等色彩,給人以成熟、老練、深沉的感覺,是人們廣泛選用及軍、警規定的服色。

(5)藍色 與紅、橙色相反,是典型的寒色,表示沉靜、冷淡、理智、高深、透明等含義,隨著人類對太空事業的不斷開發,它又有了象徵高科技的強烈現代感。 淺藍色系明朗而富有青春朝氣,為年輕人所鍾愛,但也有不夠成熟的感覺。深藍色系沉著、穩定,為中年人普遍喜愛的色彩。其中略帶暖味的群青色,充滿著動人的深邃魅力,藏青則給人以大度、莊重印象。靛藍、普藍因在民間廣泛應用,

似乎成了民族特 色的象徵。當然,藍色也有其另一面的性格,如刻板、冷漠、悲哀、恐懼等。

(6)紫色 具有神秘、高貴、優美、莊重、奢華行的氣質,有時也感孤寂、消極。尤其是較暗或含深灰的紫,易給人以不祥、腐朽、死亡的印象。但含淺灰的紅紫或藍紫色,卻有著類似太空、宇宙色彩的幽雅、神秘之時代感、為現代 生活所廣泛採用。

(7)黑色 黑色為無色相無純度之色。往往給人感覺沉靜、神秘、嚴肅、莊重、含蓄,另外,也易讓人產生悲哀、恐怖、不祥、沉默、消亡、罪惡等消極印象。儘管如此,黑色的組合適應性卻極廣,無論什麼色彩特別是鮮豔的純色與其相配。都能取得賞心悅目的良好效果。但是不能大面積使用,否則,不但其魅力大大減弱,相反會產生壓抑、陰沉的恐怖感。

(8)白色 白色給人印象中潔淨、光明、純真、清白、樸素、衛生、恬靜等。在它的襯托下,其他色彩會顯得更鮮麗、更明朗。多用白色還可能產生平淡無味的單調、空 虛之感。

(9)灰色 灰色是中性色,其突出的性格為柔和、細緻、平穩、樸素、大方、它不像黑色與白色那樣會明顯影響其他的色彩。因此,作為背景色彩非常理想。任何色彩都可以和灰色相混合,略有色相感的含灰色能給人以高雅、細膩、含蓄、穩重、精緻、文明而有素養的高檔感覺。當然濫用灰色也易暴露其乏味、寂寞、憂鬱、無激情、無興趣的一面。

(10)土褐色 含一定灰色的中、低明度各種色彩,如土紅、土綠、熟褐、生褐、土黃、咖啡、鹹菜、古銅、駝絨、茶褐等色,性格都顯得不太強烈,其親和性易

與其他色彩配合,特別是和鮮色相伴,效果更佳。

也使人想起金秋的收穫季節,故均有成熟、謙讓、豐富、隨和之感。

(11)光澤色 除了金、銀等貴金屬色以外,所有色彩帶上光澤後,都有其華美的特色。金色 富麗堂皇,象徵榮華富貴,名譽忠誠;銀色雅致高貴、象徵純潔、信仰,比金色溫和。它們與其他色彩都能配合。幾乎達到“萬能”的程度。小面積點綴,具有醒目、提神作用,大面積使用則會產生過於眩目 負面影響,顯得浮華而失去穩重感。如若巧妙使用、裝飾得當、不但能起到畫龍點晴作用,還可產生強烈的高科技現代美感。後是明度,暖以系中高明度、高純度的色彩呈興奮感,低明度、低純度的色彩呈沉靜感。

服裝加工基礎知識

1、針織服裝加工基礎知識

針織服裝大都是以棉和化纖棉紗為原料,其特點是柔軟、有彈性、透氣、吸汗、穿著舒適,如運動服和內衣等。針織服裝作為服裝除了有和梭織服裝的共性方面外,還具有其特性。

工藝流程:

紡紗→編織→驗布→裁剪→縫製→整燙→檢驗

(一)紡紗

紡紗的目的是使進廠的棉紗捲繞成一定結構與規格的卷裝筒子,以適合針織生產之用。在紡紗過程中要消除紗線上存在的一些疵點,同時使紗線具有一定的

均勻的張力,對紗線進行必要的輔助處理,如上蠟、上油等,以改善紗線的編織性能,提高生產效率和改善產品品質。

(二)編織

編織是通過織機使紗線組織成線卷互相串套而成為織物的過程。這也是針織服裝和梭織服裝的根本區別。

編織方法可分為緯編和經編兩大類,作為針織用衣的面料大都是緯編織物。緯編是將一根或數根紗線由緯向喂入針織機的工作針上,使紗線順序地彎曲成圈,且加以串套而形成緯編針織物。用來編織這種針織物的機器稱為緯編針織機。緯編對加工紗線的種類和線密度有較大的適應性,所生產的針織物的品種也甚為廣泛。緯編針織物的品種繁多,既能織成各種組織的內外衣用坯布,又可編織成單件的成形和部分成形產品,同時緯編的工藝過程和機器結構比較簡單,易於操作,機器的生產效率比較高,因此,緯編在針織工業中比重較大。緯編針織機的類型很多,一般都以針床數量,針床形式和用針類別等來區分。經編是由一組或幾組平行排列的紗線分別排列在織針上,同時沿縱向編織而成。用來編織這種針織物的機器稱為經編針織機。一般經編織物的脫散性和延伸性比緯編織物小,其結構和外形的穩定性較好,它的用途也較廣,除可生產衣用面料外,還可生產蚊帳、窗簾、花邊裝飾織物、醫用織物等等,經編機同樣也可以以針床、織針針型來進行區分。

(三)驗布

由於坯布的品質直接關係到成品的品質和產量,因此裁剪前,必須根據裁剪用布配料單,核對匹數、尺寸、密度、批號、線密度是否符合要求,在驗布時對

坯布按標準逐一進行檢驗,對影響成品品質的各類疵點,例如色花、漏針、破洞、油污等須做好標記及品質記錄。

(四)裁剪

針織服裝裁剪的主要工藝過程:

斷料→借疵→劃樣→裁剪→捆紮。

借疵是提高產品品質、節省用料的重要一環,斷料過程中盡可能將坯布上的疵點借到裁耗部位或縫合處。

針織面料按經向網目輔料裁剪,裁剪一般採用套裁方式,常用的有平套、互套、鑲套、拼接套、剖縫套等。

針織面料在裁剪中應注意以下事項:

(1)不要將有折疊痕跡處和有印花的邊緣處使用在服裝的明顯部位。

(2)剪裁中不要使用錐孔標記,以免影響成衣的外觀。

五)縫製

我國針織工業現有縫製工藝及設備是以中、高速平縫機(俗稱“平車”)、中、高速包縫機(俗稱“拷克車”)、繃縫車等縫紉機機型為主。

由於針織織物是由線圈串套組成,裁剪後的衣片邊緣容易發生脫散,故應先

將衣片邊緣包縫(俗稱“拷邊”)後再用平縫機等縫製加工。平縫機和包縫機是縫製針織時裝的主要機種。在縫製過程中一般要注意掌握以下要點。

1.縫跡 由於針織面料的織物具有縱向和橫向的延伸性(即彈性)的特點及邊緣線圈易脫散的缺點,故縫製針織時裝的縫跡應滿足:

(1)縫跡應具有與針織織物相適應的拉伸性和強力。

(2)縫跡應能防止織物線圈的脫散。

(3)適當控制縫跡的密度。如厚型織物的平縫機縫跡密度控制在9~10針/2cm,包縫機縫跡密度為6~7針/2cm,薄型織物的平縫機縫跡密度控制在10~11針/2cm,包縫機縫跡密度為7~8針/2cm。

2.縫線 一般純棉針織面料採用9.8tex×4或7.4tex×3的純棉及滌棉混紡線,化纖針織面料採用7.8tex×2的彈力錦綸絲和5tex×6的錦綸線。縫線要達到下列品質要求:

(1)縫紉機用純棉線(縫線)應採用精梳棉線,它具有較高的強度和均勻度。

(2)縫線應具有一定的彈性,可防止在縫紉過程中不會由於線的曲折或壓擠發生斷線現象。

(3)縫線必須具有柔軟性。

(4)縫線必須條幹均勻光滑,減少縫線線上槽和針孔中受阻或摩擦,避免造成

斷線和線跡張力不勻等疵點。

3.縫針 縫紉機針又稱縫針、機針。為了達到縫針與縫料、縫線的理想配合,必須選擇合適的縫針。

(六)整燙

針織服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸准足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格,襯板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回縮後規格過小。熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全,不易燙黃、焦化。

(七)成品檢驗

成品檢驗是產品出廠前的一次綜合性檢驗,包括外觀品質和內在品質兩大專案,外觀檢驗內容有尺寸公差、外觀疵點、縫跡牢度等。內在檢測專案有面料單位面積重量、色牢度、縮水率等。

2、梭織服裝加工基礎知識

常用的服裝梭織面料是織機以投梭的形式,將紗線通過經、緯向的交錯而組成,其組織一般有平紋、斜紋和緞紋三大類以及它們的變化組織(近代也由於無梭織機的應用,此類面料的織造不用投梭形式,但面料仍歸梭織類)。從組成成份來分類包括棉織物、絲織物、毛織物、麻織物、化纖織物及它們的混紡和交織織物等等,梭織面料在服裝中的使用無論在品種上還是在生產數量上都處於領先地位。梭織服裝因其款式、工藝、風格等因素的差異在加工流程及工藝手段上有很大的區別,以下介紹的是一般梭織服裝加工的基礎知識。

(一)梭織服裝生產工藝流程

面輔料進廠檢驗→技術準備→裁剪→縫製→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫或出運。

面料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在品質的檢驗,符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術準備,包括工藝單、樣板的制定和樣衣製作,樣衣經客戶確認後方能進入下一道生產流程。面料經過裁剪、縫製製成半成品,有些梭織物製成半成品後,根據特殊工藝要求,須進行後整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等,最後通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序,再經檢驗合格後包裝入庫。

(二)面料檢驗的目的和要求

把好面料品質關是控制成品品質重要的一環。通過對進廠面料的核對總和測定可有效地提高服裝的正品率。

面料檢驗包括外觀品質和內在品質兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、汙跡、織造疵點、色差等等問題。經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出,在剪裁時避開使用。

面料的內在品質主要包括縮水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三項內容。在進行檢驗取樣時,應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試,以確保資料的準確度。

同時對進廠的輔料也要進行檢驗,例如鬆緊帶縮水率,粘合襯粘合牢度,拉鍊順滑程度等等,對不能符合要求的輔料不予投產使用。

三)技術準備的主要內容

在批量生產前,首先要由技術人員做好大生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。

工藝單是服裝加工中的指導性檔,它對服裝的規格、縫製、整燙、包裝等都提出了詳細的要求,對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確,見表1-1。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。

樣板製作要求尺寸準確,規格齊全。相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格、絲綹方向及品質要求,並在有關拼接處加蓋樣板複合章。

在完成工藝單和樣板制定工作後,可進行小批量樣衣的生產,針對客戶和工藝的要求及時修正不符點,並對工藝難點進行攻關,以便大批量流水作業順利進行。樣衣經過客戶確認簽字後成為重要的檢驗依據之一。

四)裁剪工藝要求

裁剪前要先根據樣板繪製出排料圖,“完整、合理、節約”是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下:

(1)拖料時點清數量,注意避開疵點。

(2)對於不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服裝上出現色差現象。對於一匹面料中存在色差現象的要進行色差排料。

(3)排料時注意面料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求,對於起絨面料(例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等)不可倒順排料,否則會影響服裝顏色的深淺。

(4)對於條格紋的面料,拖料時要注意各層中條格對準並定位,以保證服裝上條格的連貫和對稱。

(5)裁剪要求下刀準確,線條順直流暢。鋪型不得過厚,面料上下層不偏刀。

(6)根據樣板對位元記號剪切刀口。

(7)採用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪後要進行清點數量和驗片工作,並根據服裝規格分堆捆紮,附上票簽注明款號、部位、規格等。

表1-1 ×××公司工藝單 編號:

品名 要貨單位

款號 合同號

面料 任務數及交貨期

加工方式 採用標準

規格要求 單位:

規格 平面圖:

部位

車工工藝要求:

用針 針碼:明 暗 (每3cm計) 用線 輔料搭配

縫製順序及要求

鎖釘要求

整燙要求

包裝要求

製錶人: 審核人: 日期:

五)縫製縫製是服裝加工的中心工序,服裝的縫製根據款式、工藝風格等可分為機器縫製和手工縫製兩種。在縫製加工過程實行流水作業。

粘合襯在服裝加工中的應用較為普遍,其作用在於簡化縫製工序,使服裝品質均一,防止變形和起皺,並對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多,粘合襯的使用要根據服裝面料和部位進行選擇,並要準確掌握膠著的時間、溫度和壓力,這樣才能達到較好的效果。

梭織服裝加工中,縫線按一定規律相互串套聯結配置於衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型:

1. 鏈式線跡 鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優點是單位長度內用線量少,缺點是當鏈線斷裂時會發生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫,是由一根針線和鉤子線互相串套而成,其彈性和強力都較鎖式線跡為好,同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用於上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的紮駁頭等。雙線鏈式線跡常用于縫邊、省縫的縫合,褲子的後縫和側縫,鬆緊帶等受拉伸較多,受力較強的部位。

2. 鎖式線跡 亦稱穿梭縫跡線,由二根縫線交叉聯接於縫料中,縫料的兩端呈相同的外形,其拉伸性、彈性較差,但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡,由於用線量較少,拉伸性較差,常用於兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。

3. 包縫線跡 是由若干根縫線相互迴圈串套在縫料邊緣的線跡。根據組成線跡的縫線多少而稱呼其名(單線包縫、雙線包縫……六縫包縫)。其特點是能使縫料的邊緣被包住,起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時,麵線、底線之間可以有一定程度的相互轉移,因而縫跡的彈性較好,故被廣泛用於機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織製品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為“複合線跡”,由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大,可同時進行合縫和包縫,從而提高縫跡的密度和縫製的生產效率。

4. 繃縫線跡 由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成,有時在正面加上一根或二根裝飾線。繃縫線跡的特點是強力大,拉伸性好,縫跡平整,在某些場合(如拼接縫)也可起到防止織物邊緣脫散的作用。

基本縫合的形式如圖1-13所示,除了基本縫製外,根據款式工藝要求還有抽褶、貼布繡等加工方式。梭織服裝縫製中針、線以及針跡密度的選擇,都應考慮到服裝面料質地及工藝的要求。

縫針可用“型和號”加以分類,根據形狀,縫針可分為S、J、B、U、Y型,對應不同的面料,分別採用適宜的針型。

我國使用的縫針的粗細以號數來區別,粗細程度隨著號數的增加而越來越粗,服裝加工中使用的縫針號型一般從5號~16號,不同的服裝面料採用不同粗細的縫針,見表1-2。

表1-2 各類質地面料的標準縫針

縫紉機針(號別) 面料

5號 電力紡、貢緞

7~8號 電力紡、貢緞、雙縐

9~10號 薄絲織品、貢緞、雙縐、喬其紗、巴厘紗 11~12號 薄漂布、寬幅布、全毛薄紡織品

13~14號 寬幅紡織品、純毛織品、一般紡織品

16號 一般厚紡織品(外衣等)、防水布

縫線的選擇原則上應與服裝面料同質地、同色彩(特別用於裝飾設計的除

外)。縫線一般包括絲線、棉線、棉/滌綸線、滌綸線等。在選擇縫線時還應注

意縫線的品質,例如色牢度、縮水率、牢度租強度等等。各類質地面料應採用的

標準縫線見表1-3。

表1-3 各類質地面料的標準縫線

面料的質地 縫 線

絲綢、毛、絲/合成纖維、毛/合成纖維、以絲和毛為主的混紡交織布 絲線、滌綸線

棉、棉/合成纖維、以棉為主的混紡交織布 棉線、棉/滌綸線

上述質地以外的面料 滌綸

線、棉/滌綸線

針跡密度是指針腳的疏密程度,以露在布料表面3cm內的縫合數來判斷,

也可用3cm布料內針孔數來表示。梭織服裝加工中標準的針跡密度見表1-4。 表1-4 針跡密度

縫合方式的類別 運針數

直線縫鎖縫(外衣) 13~15針

直線縫鎖縫(中衣) 15~17針

聯鎖縫 12~13針

包縫 13~14針

包縫鎖邊 8針

手工繚縫(翻邊繚裡邊) 3~4針

手工繚縫(繚明縫) 7~9針

服裝的縫製整體上要求規整美觀,不能出現不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現象。條格面料在縫製中要注意拼接處圖案的順連,條格左右對稱,見表1-5及圖1-14。縫線要求均勻順直,弧線處圓潤順滑;服裝表面切線處平服無皺痕、小折;縫線狀態良好,無斷線、浮線、抽線等情況;重要部位例如領尖不得接線。

表1-5 條格面料對格對條要求

部 位 位 置 對花

前 身 上下、左右圖案對稱、相合 A2

A3

B1

臀 部

B3

C1

後 身 左右圖案對稱、相合 外 套 左右圖案均等、相合 上 衣 衣袖袖口 男士服裝的袖和前身圖案也應相合 女襯衫 衣袋袋蓋 與大身圖案相合 男襯衫 側(腋)部 側部圖案應吻合 搭 門 搭門左右圖案均等、相合 西 褲 左右圖案均等、相合 B2 側 縫 側縫部圖案相合 裙子類 左右圖案相合 A4 A5 A6 A7

(六)鎖眼釘扣

服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成,扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種,俗稱為睡孔和鴿眼孔。

睡孔(見圖1-15)普遍用於襯衣、裙、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔(見圖1-16和圖1-17)多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應注意以下幾點:(1)扣眼位置是否正確。(2)扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。(3)扣眼開口是否切好。(4)有伸縮性(彈性)或非常薄的衣料,要考慮使用鎖眼孔時在裡層加布補強。鈕扣的縫製應與扣眼的位置相對應,否則會因扣位不准造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落,厚型面料服裝上釘扣繞線數是否充足。

(七)整燙人們常用“三分縫製七分整燙”來強調整燙是服裝加工中的一個重要的工序。整燙的主要作用有三點:

(1)通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕,平服折縫。

(2)經過熱定型處理使服裝外型平整,褶襇、線條挺直。

(3)利用“歸”與“拔”熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經緯組織的密度和方向,塑造服裝的立體造型,以適應人體體型與活動狀態的要求,使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。

影響織物整燙的四個基本要素是:溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問

題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果;熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。

各種纖維的熨燙溫度,還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。表1-6是各種纖維熨燙時的參考溫度。

表1-6 各種纖維的熨燙溫度

名 稱 墊濕布熨燙 墊幹布熨燙 直接熨燙 溫度(℃)方 法 0

羊毛 200~250 185~200 160~180

棉 220~240 195~220 175~195

麻 220~250 205~220 185~205

絲 200~230 190~200 164~185

滌綸 195~220 185~190 150~170

錦綸6 190~220 160~170 125~145

錦綸66 190~220 160~170 125~145

腈綸 180~210 150~160 115~135

氯綸 — 80~90 45~65

丙綸 160~190 140~150 85~105

整燙中應避免以下現象的發生:

(1)因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。

(2)服裝表面留下細小的波紋皺折等整燙疵點。

(3)存在漏燙部位。

(八)成衣檢驗

服裝的檢驗應貫穿於裁剪、縫製、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗,以保證產品的品質。

成品檢驗的主要內容有:

(1)款式是否同確認樣相同。

(2)尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。

(3)縫合是否正確,縫製是否規整、平服。

(4)條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。

(5)面料絲縷是否正確,面料上有無疵點,油污存在。

(6)同件服裝中是否存在色差問題。

(7)整燙是否良好。

(8)粘合襯是否牢固,有否滲膠現象。

(9)線頭是否已修淨。

(10)服裝輔件是否完整。

(11)服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致,位置是否正確。

(12)服裝整體形態是否良好。

(13)包裝是否符合要求。

(九)包裝入庫

服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種,箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。

內包裝指一件或數件服裝入一膠袋,服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致,包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理,例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝,以保持其造型風格。

外包裝一般用紙箱包裝,根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼,獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整,顏色尺寸搭配準確無誤。外箱上刷上箱嘜,標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等,內容與實際貨物相符。

第二篇:實戰篇——聯繫實踐,累積經驗

初入紡織服裝業者,往往會對針織布和梭織布持有模糊的感性認識。“不怕不識貨,只怕貨比貨”——“比較法”是一種很好學習方法和鑒別方法。

一、 *針織物與梭織物區別*

針織物與梭織物由於在編織上方法各異,在加工工藝上,布面結構上,織物特性上,成品用途上,都有自己獨特的特色,在此作一些比較。

(一) 織物組織的構成:

(A) 針織物:是由紗線順序彎曲成線圈,而線圈相互串套而形成織物,而紗線形成線圈的過程,可以橫向或縱向地進行,橫向編織稱為緯編織物,而縱向編織稱為經編織物。

(B) 梭織物:是由兩條或兩組以上的相互垂直紗線,以90度角作經緯交織而成織物,縱向的紗線叫經紗,橫向的紗線叫緯紗。

(二) 織物組織基本單元:

(A) 針織物:線圈就是針織物的最小基本單元,而線圈由圈幹和延展線呈一空間曲線所組成。

(B) 梭織物:經紗和緯紗之間的每一個相交點稱為組織點,是梭織物的最小基本單元。

(三) 織物組織特性:

(A) 針織物:因線圈是紗線在空間彎曲而成,而每個線圈均由一根紗線組成,當針織物受外來張力,如縱向拉伸時,線圈的彎曲發生變化,而線圈的高度亦增加,同時線圈的寬度卻減少,如張力是橫向拉伸,情況則相反,線圈的高度和寬度在不同張力條件下,明顯是可以互相轉換的,因此針織物的延伸性大。

(B) 梭織物:因經紗與緯紗交織的地方有些彎曲,而且袛在垂直於織物平面

的方向內彎曲,其彎曲程度和經緯紗之間的相互張力,以及紗線剛度有關,當梭織物受外來張力,如以縱向拉伸時,經紗的張力增加,彎曲則減少,而緯紗的彎曲增加,如縱向拉伸不停,直至經紗完全伸直為止,同時織物呈橫向收縮。當梭織物受外來張力以橫向拉伸時,緯紗的張力增加,彎曲則減少,而經紗彎曲增加,如橫向拉伸不停,直至緯紗完全伸直為止,同時織物呈縱向收縮。而經,緯紗不會發生轉換,與針織物不同。

(四) 織物組織的特徵:

(A) 針織物:能在各個方向延伸,彈性好,因針織物是由孔狀線圈形成,有較大的透氣性能,手感鬆軟。

(B) 梭織物:因梭織物經,緯紗延伸與收縮關係不大,亦不發生轉換,因此織物一般比較緊密,挺硬。

五) 織物組織的物理機械性:

(A) 針織物:織物的物理機械性,包括縱密、橫密、平方米克重、延伸性能、彈性、斷裂強度、耐磨性、卷邊性、厚度、脫散性、收縮性、覆蓋性、體積密度。

(B) 梭織物:梭織物的物理機械性,包括經紗與緯紗的紗線密度、布邊、正面和反面、順逆毛方向、織物覆蓋度。

二、*常見幾種布料的規格及材料分析*

1、針織布

品名 規格 材料分析

拉絨布 刷毛圈保平面 短纖32支*滌綸150D

短纖32支*滌綸100D

短纖32支*短纖32支

半光*?

刷毛圈保毛面 同上

起絨形式有三種:

1、在織造過程中形成的長毛;

2、在針織成圈後剪斷形成的短毛;

3、將針織坯布浮線中的纖維拉出形成絨毛。

針織物起絨後可使織物質地柔軟,手感豐滿,且由於生成絨毛而使織物保暖性增強。

搖粒布 雙刷雙搖 滌綸144F*滌綸150D

滌綸144F*滌綸100D

滌綸96F*滌綸150D

滌綸96F*滌綸100D

短纖32支*150D

短纖32支*100D

半光*100D

雙刷單搖 同上

單刷單搖 同上

汗布 短纖45支*短纖45支

短纖32支*短纖32支

短纖45支*滌綸100D

交織布 夾滌綸 短纖45支*滌綸150D*滌綸75D 短纖45支*滌綸300D*滌綸75D

空心 短纖32支*滌綸100D

刷毛

氨綸布 領、褲頭用(羅紋) 短纖21支*氨綸70D 短纖32支*氨綸70D

褲子面用(如健美褲) 短纖32支*氨綸70D

雙面布 貢條用

大身用

羅馬布 T/C、85/15

32S*100D

T/C、65/35

32S*100D

金光絨 刷毛 50D*50D

(全光布) 68D*68D

不刷毛(平面) 50D*50D

68D*68D

網眼布 大眼 50D*50D

中眼 50D*51D

小眼 50D*52D

2梭織布

品名 規格 材料分析

春亞紡 厚,起皺 滌綸150D*滌綸150D 薄,平面 滌綸75D*滌綸75D

桃皮絨

43099

磨毛塗透明膠

磨毛無塗透明膠

平面塗透明膠

平面無塗透明膠

43377

磨毛塗透明膠

磨毛無塗透明膠

平面塗透明膠

平面無塗透明膠

43022

磨毛塗透明膠

磨毛無塗透明膠

平面塗透明膠

平面無塗透明膠

尼龍

190T

無塗膠

塗透明膠

塗白膠

塗銀膠

210T

塗透明膠

塗白膠

塗銀膠

雪克

72*72貼PVC

72*144貼PVC

塔絲絨

184T

228T

滌塔夫

170T

190T

210T

三、布 匹 檢 驗 標 准

布匹的檢驗方法常見的是"四分制評分法"。在這個"四分制評分法"中,對於任何單一疵點的最高評分為四分。無論布匹存在多少疵點,對其進行的每直線碼數(Linear yard)疵點評分都不得超過四分。

對於經緯和其他方向的疵點將按以下標準評定疵點分數:

一分: 疵點長度為3寸或低於3 寸

兩分: 疵點長度大於3寸小於6 寸

三分: 疵點長度大於6寸小於9 寸

四分: 疵點長度大於9寸

對於嚴重的疵點,每碼疵點將被評為四分。例如: 無論直徑大小,所有的洞眼都將被評為四分。

對於連續出現的疵點,如: 橫檔、邊至邊色差、窄封或不規則布寬、折痕、染色不均勻等的布匹,每碼疵點應被評為四分。

每碼疵點的評分不得超過四分。

評分的計算:

原則上每卷布經檢查後,便可將所得的分數加起來。然後按接受水準來評定等級,但由於不同的布封便須有不同的接受水準,所以,若用以下的公式計算出每卷布匹在每100平方碼的分數,而只須制訂一在100平方碼下的指定分數,便能對不同布封布匹作出等級的評定。

(總分數x 36 x 100) / (受檢碼數 x 可裁剪的布匹寬度) = 每100平方碼的分數 不同布種的接受水準

不同類型的布匹被分為以下四大類。

超過指定分數的單卷布匹應被定為二等品。如果整批布匹的平均評分超過了指定的分數水準,則該批布匹應被視為未通過檢驗。

梭織布匹

類型 布匹種類 單卷 整批

1 全人造布匹,聚酯/尼龍/醋酸纖維製品

襯衫衣料

紡人造纖維織物

精紡毛料 20點/100平方碼 16點/100平方碼

2 粗斜紋棉布

帆布

府綢/牛津條紋或方格紋棉布襯衫衣料

紡人造纖維織物

毛織品

條紋或格子花紋的布/染成的靛青紗

所有專用布匹,提花織物/多比燈芯絨/天鵝絨/伸展粗斜紋棉布/人造布匹/混紡 28點/100平方碼 20點/100平方碼

3 亞麻布

薄細棉布 40點/100平方碼 32點/100平方碼

4 多皮奧尼絲綢/輕絲綢 50點/100平方碼 40點/100平方碼

針織布匹

類型 布匹種類 單卷 整批

1 全人造布匹,聚脂/尼龍/醋酸纖維製品

人造絲

精紡毛料

混紡絲綢 20點/100平方碼 16點/100平方碼

2 全專業布匹,提花織物/多比燈芯絨

紡人造纖維織物

毛紡品

染成的靛青紗

絲絨/斯潘德克斯 25點/100平方碼 20點/100平方碼

3 基本針織布匹(精梳棉布/混紡棉布) 30點/100平方碼 25點/100平方碼 4 基本針織布匹(經梳毛機梳理過的棉布) 40點/100平方碼 32點/100平方碼 抽樣程式

選擇待檢卷完全是隨機挑選。

紡織廠需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包時,向檢驗員出示貨物裝包單。檢驗員將從中挑選受檢卷。

一旦檢驗員選定待檢卷,不得再對待檢卷數或已被挑選受檢的卷數進行任何調整。

檢驗期間,除了錄和核對顏色之外,不得從任何卷中截取任何碼數的布匹。 對接受檢驗的所有卷布匹都定等級,評定疵點分數。

評定布匹等級的其他考慮因素

屢犯的疵點:

1. 任何重覆和/或不斷出現的疵點都將構成屢犯的疵點。對每碼布匹出現的屢犯的疵點都必須處以四分。

2. 無論疵點分數是多少,任何有十碼以上布匹含有屢犯的疵點的卷,都應當被定為不合格。

全幅寬度疵點:

3. 每100平方碼內含有多於四處全寬疵點的卷,不得被評定為一等品。

4. 平均每10個直線碼數內含有一個以上重大疵點的卷將被定為不合格,無論100碼內含多少疵點。

5. 在頭三碼或末三碼內含有一個重大的疵點的卷都應定為不合格。重大疵點將被視為三分或四分的疵點。

6. 如果布匹在一個織邊上出現明顯的松線或緊線,或在布匹主體上出現波紋、皺紋、折痕或折縫,這些情況導致在按一般方式展開布匹時,布匹不平整,這樣的卷都不能被評為一等品。

布匹寬度:

7. 檢驗一卷布匹時,對其寬度至少要在開始、中間、和最後時檢查三次。如果某卷布匹的寬度接近規定的最小寬度或布匹的寬度不均勻,那麼就要增加對該卷寬度的檢查次數。

8. 如果卷寬度少於規定的最低採購寬度,該卷將被定為不合格。

9. 對梭織布而言,如果寬度比規定的採購寬度寬1 寸,該卷將被定為不合格。但是對於彈性的梭織布匹來說,即使比規定的寬度寬2 寸,也可以被定為合格。 對針織布而言,如果寬度比規定的採購寬度寬2 寸,該卷將被定為不合格。但是對於拉架針織布匹來說,即使比規定的寬度寬3 寸,也可以被定為合格。

10. 布匹的總體寬度是指從一端外部織邊到另一端外部織邊的距離。

可剪裁的布匹寬度是指除去布匹織邊和/或定型機針孔、布匹主體上未染印的、未上塗層的或其他未經過處理的表面部分而量度出的寬度。

色差評定:

11. 卷與卷及批與批的色差不得低於AATCC灰度表中的四級。

12. 在布匹檢驗過程中從每卷中取6 寸-10 寸寬的色差布板,檢驗員將使用這些布皮來比較同卷內的色差或不同卷之間的色差。

13. 同卷內邊對邊,邊至中或布頭對布尾的色差不得低於AATCC灰度表中的四級。對於受檢的卷,出現這類色差疵點的每碼布將被評為四分。

14. 如果接受檢驗的布料與事先提供的被認可樣品不符,其色差必須低於灰度表中的4-5級,否則此批貨物將被定為不合格。

卷長度:

15. 如果卷的實際長度與標籤上注明的長度偏差2%以上,該卷將被定為不合

格。對於出現卷長度偏差的卷不再評定其疵點分數,但是須在檢驗報告上注明。

16. 如果所有抽查樣品的長度總和與標籤注明的長度偏差1%或以上,整批貨物將被定為不合格。

17. 對梭織布匹而言,整卷布匹可以由多個部分連接而成,除非購買合同中另有規定,如果某卷布匹中含有長度低於40碼的接合部分,該卷將被定為不合格。 對針織布匹而言,整卷布匹可以由多個部分連接而成,除非購買合同中另有規定,如果某卷布匹中含有一個重量低於30磅的接合部分,該卷將被定為不合格。 弓緯:

18. 對梭織和針織布匹而言,出現大於2%弓緯和斜折的所有印花布匹或條紋布匹; 和出現大於3%歪斜的所有燈芯布匹的卷都不能被定為一等品。

歪斜:

19. 對於梭織布匹而言,出現大於2%歪斜的所有印花布和條紋布匹,和出現大於3%歪斜的所有燈芯布匹的卷都不能被定為一等品。

20. 對於針織布匹而言,出現大於5%歪斜的所有燈芯布匹、印花布匹都不能被定為一等品。

布匹氣味:

21. 所有散發出臭味的卷都不能通過檢驗。

洞眼:

22. 通過導致布匹破損的疵點,無論破損尺寸的大小,都應被評為4分。一個洞眼應包括兩根或兩根以上的斷紗。

手感:

23. 通過與參照樣品進行對比檢驗布匹的手感。如果出現明顯的差異,該卷布匹將被定為二等品,每碼評為4 分。如果所有卷的手感都達不到參照樣品的程度,將暫停檢驗,暫不評定分數。

織物疵點專用術語

橫襠疵 (Barre) - 對針織織物而言,這種缺陷的特點是在織物橫列或在織物橫向上通常會出現一些不均勻的花紋圖案。紗線不均勻、紗線張力不均勻以及紗線具有不同的染料親和力等都可能是出現這種情況的原因。

壞地 (Bad Place) - 對於那些難以用語言來描述的織物缺陷而言,這是一個十分方便的術語。這個術語通常用來描述那些織物織造受到嚴重破壞的地方。

斜紋疵 (Bias) (參考緯斜) - 對梭織織物而言,這種缺陷指的是緯紗與經紗發生尺寸偏斜的地方;對針織織物而言,這種情況指的是織物橫列與織物縱行發生尺寸偏斜的地方。

鳥眼花紋疵 (Birdseye Defect) - 對針織織物而言,這種情況指的是偶爾無規律出現的與織物設計相反的集圈組織。

弓弧 (Bow) - 對梭織織物而言,這種情況指的是緯紗以弧線方式位於織物的寬度方向上;對針織織物而言,這種情況指的是線圈橫列以弧線方式位於織物的寬度方向上。

斷頭疵 (Broken End) - 這種缺陷指的是經紗斷裂後並經過修補的地方,它的常見特點是可以看見織到織物當中的斷頭。

花紋錯色疵 (Broken Color Pattern) - 對梭織織物而言,這種情況指的是花紋的不連續性,在用織布機通絲描繪彩色圖案時產生錯誤或者在緯紗斷裂時對織布機進行維修以後對圖像填充鏈的重新設置不正確都可能會導致這種缺陷的產生;對針織織物而言,這種情況是由梭換筒錯誤而產生的。

斷緯疵 (Broken pick) - 這種情況指的是,由於緯紗斷裂而導致在織物的部分寬度上缺少緯紗。

擦傷疵 (Bruise) - (參考邊撐疵) - 這種情況指的是:由於正在進行編織的紗線或者已經編織完畢的織物受到磨損,從而導致纖維失去方向感並導致織物外觀失真。

斑點疵 (Burl mark) - 這是一種由於某些物質過量而導致的變形,這些物質包括粗紡線,廢物以及正在用修補工具來去除的飄頭紗。

吊邊疵 (Buttonhole selvage) - 這是一種織物織邊缺陷,更換緯紗之前在織布機梭子上累積起來的過度張力是造成這種缺陷的原因。這種張力往往會限制織邊緯紗的正確脫落以及交錯,從而產生一種類似於扣眼的瑕疵。

擦傷紗 (Chafed Yarn) - 這種缺陷指的是受到磨損的紗線,紗線受到磨損以後會使纖維失去方向感並令紗線失真。這種缺陷將會影響到紗線的可著色性,並常常會導致徑向條花或緯向條痕的產生。

碎裂緯紗 (Chopped Filling) - 這種缺陷是指緯紗方向上產生的不均衡現象,其特點是存在一個明顯的或整齊的圖案,而該圖案是由繪圖輥的偏心行為所造成的。

破洞疵 (Clip mark) - 這種缺陷是指織物上未被染上色的地方,這種缺陷的產生是由於夾在織物邊緣上的金屬小夾子所造成的,這些小夾子是為了避免或修正織物織邊在染色時翻折而使用的。

粗經疵 (Coarse End) - 這種情況指的是,有一根經紗的直徑要明顯大於織物正常經紗的直徑。

粗緯疵 (Coarse Pick) - 這種情況指的是,有一根緯紗的直徑要明顯大於織物正常緯紗的直徑。

粗支紗疵 (Coarse Yarn) - 這種情況指的是,有一根支紗的直徑要明顯大於織物正常支紗的直徑。

起皺織物疵 (Cockled Fabric) - 對針織織物而言,這種缺陷是指,那些有皺紋的、皺縮的或隆起的不能在裁剪臺上放平的織物。產生這種現象的原因可能是由於紗線無規則的扭曲,也可能是由於紗線在針織過程中張力不均衡,還可能是由於織物中的紗線在整理工序中的反應程度不均一。

扭結紗疵 (Cockled Yarn) - 這種情況指的是,某根紗線中的一些纖維看起來顯得很捲曲而且分不清纖維的方向。產生這種情況的原因是由於一些紗線纖維相對於

繪圖輥來說太長,從而導致在前一繪圖輥鬆開這根纖維之前後一繪圖輥就已經把這根纖維夾住了,這樣就會令纖維折斷和捲曲。扭結紗在織物中看起來就好象是細小的搓撚

彩色飛花織入疵 (Color Fly) - 這種情況指的是在紗線或織物當中出現不同顏色的纖維雜質。

色紗穿錯疵 (Color Misdraw) - 對梭織織物而言,這種情況指的是,用織布機通絲來描繪的色紗與彩色圖案和(或)織紋設計相反;對經紗針織織物而言,這種情況指的是,用導杆來描繪的色紗與花紋設計相反。

脫漿疵 (Color Out) - 在印花過程中,如果貯存槽中的色漿快用完的話,將會造成印花圖案的空白跳花。

拖漿疵 (Color Smear) - 這種情況是由於在印花過程當中來塗抹顏料所造成的花紋變形。

硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 對針織織物而言,這種缺陷指的是,由於在縮水率控制和穩定過程中採用起皺織物而造成的堅硬摺痕。

起皺疵 (Corrugation) (參考預縮紋隱皺痕疵) - 這種缺陷是由非正常工作的預縮整理機厚墊布所造成的搓板現象。

蓋面疵 (Cover) - 這個術語通常用來描述織物的表面特性缺陷,比如經紗和緯紗的數量、花紋突出與否、以及其他可以通過改變兩種紗線系統中的其中某一個紗線系統來獲得的期望特性。

折痕疵 (Crease) - 這種缺陷指的是織物在壓力下自己折疊所產生的折痕。

皺折條花疵 (Crease Streak) - 這種缺陷指的是在染色或修整工作中把織物弄折後所導致的可見後效應。

破損疵 (Damaged) - 這種情況指的是織物已經被損壞而不能再應用於預定的場合。

刀口痕紋疵 (Doctor Streak) - 這種缺陷指的是在印花過程中由於刮刀破損而產生的一條狹窄的、擺動的條花。

雙經紗疵 (Double End) - 這種情況指的是,在織物設計本來只需要一根經紗的地方卻出現了兩根經紗。

雙緯紗疵 (Double Pick) - 這種情況指的是,在織物設計本來只需要一根緯紗的織機梭口處卻出現了兩根緯紗。

成雙疵 (Doubling) - 對緯紗而言,這種情況是指,由於粗紗的兩端同時撞上細紗的一端而造成這根緯紗的尺寸要比正常尺寸大兩倍;對經紗而言,由於粗紗的兩端同時撞上細紗的一端將會導致粗經。

拖尾疵 (Dragging End) - 對經紗針織織物而言,這種情況指的是,由於經軸把經紗給纏住了,從而導致經紗是在不穩定的張力條件下進行針織。

鬆緊條痕疵 (Drawback) - 產生這種缺陷的原因是由於逐漸施加於許多經紗上的由一些不正常限制所造成的多餘張力。當限制消除後,這些過分鬆弛的經紗會逐漸被織入到織物當中去,從而產生織物缺陷。

低垂緯紗疵 (Dropped Pick) - 這種織物缺陷是由於無梭織機上的引緯裝置不能及時夾住和鬆開緯紗而造成的。由於引緯裝置不能及時鬆開緯紗,所以緯紗就會進入裝置主體,從而在織物的寬度方向上造成一半的缺緯。另外,由於鬆開後的緯紗立即就會被織入織物當中,因而在這種情況下,織入到織物當中的緯紗有時會纏成團。

染色條花疵 (Dye Streak) - 這是一種與染料相關的條紋缺陷,它的?生主要取決於染料在織物上的應用情況或者說是織物對染料的吸收情況。

缺經疵 (End Out) - 這種情況指的就是缺少經紗。

緯向條痕疵 (Filling band) - 這種情況指的是,在織物寬度方向上有一條在視覺上顯而易見的條痕。緯紗的物理或化學性質存在著差別是造成這種缺陷的直接原因。

緯向跳花疵 (Filling Floats) (參考緯跳紗、上跳花疵以及下跳花疵) - 這種情況指的是,緯紗在本來應該與經紗交錯的地方與並沒有之交錯,而是在其之上或之下自由伸展。

細經紗疵 (Fine End) - 這種缺陷指的是,某根或某些經紗的直徑明顯要比織物正常經紗的直徑小。

細支紗疵 (Fine Yarn) - 對針織織物而言,這種缺陷指的是,某根或某些支紗的直徑明顯要比織物正常支紗的直徑小,這種情況通常會導致在織物橫列或織物橫向上出現細線狀的裂紋。

第三章:戰略篇——放眼全球、逐鹿中國

一、全球紡織服裝產業變遷史

由於紡織業是典型的勞動密集型產業,隨著經濟發展水準的提高,一個國家在紡織品生產方面的比較優勢會逐漸減弱,後起國家往往更有競爭力,因此,紡織行業的困境和調整,是一個國家產業結構升級的標誌和必經階段。

1、近代世界紡織產業中心的三次轉移

第一次轉移:發生在18世紀第一次產業革命時期,世界紡織生產的中心從東方轉移到以英國為首的西方國家;

第二次轉移:發生在20世紀60年代,從美國、日本和西歐轉移到亞洲新興工業國家和地區如韓國、香港、臺灣地區等;

第三次轉移:從20世紀80年代開始到現在仍在繼續,從韓國和臺灣、香港地區向亞洲的其他發展中國家如中國、印度、巴基斯坦和東南亞等地轉移。

2、世界紡織業結構調整和發展的趨勢

(1)生產中心從發達國家向發展中國家轉移;

(2)消費中心(主要在發達國家)與生產中心的分離使紡織服裝貿易迅速增長;

(3)紡織領域迅速擴展,從傳統的服裝、家用紡織品向工業、醫療衛生、安全防護、航空航太、土木工程、冶金機電、交通水利、軍事等各個領域擴展。

3、世界紡織業格局的三個層次:

一、是技術密集型紡織業,集中在發達國家(美、歐、日),產品為技術含量和附加值高的產業用紡織品以及功能性、流行性強的紗線和面料;

二、是資本密集型紡織業,集中在中等發達國家和地區(韓國和香港、臺灣地區等),產品主要為紡織上游產品和後整理水準較高的中高檔紡織產品;

三、是勞動密集型紡織業,集中在發展中國家(東亞、東南亞、南亞), 以粗加工、中低檔大路產品為主。