认识实习报告

学生姓名：       学 号：      

学    院：       纺织服装学院  

专    业：      轻化工程   

实习地点：    石家庄一印实业有限公司  

指导教师：              

20##年3月 12 日

一  引言

我专业将认识实习安排在专业基础课结课之后，专业课授课之前，这样的安排使得我们在学习专业课之前首先接触与专业有关的设备不会觉得太过陌生，也有助于我们能够更好的认识和了解与我们专业有关的仪器设备。为以后的专业课学习打好基础。通过这次认识实习还可以使我们对染整工艺的工艺过程有一个初步的了解，通过对工厂的参观使我们了解各生产工序的工艺目的、流程、基本加工过程。了解和认识各种印染设备的类型、特点、基本工作原理。通过这次认识实习让我对我的专业有了更进一步的了解，同时也增加了我对专业课学习的兴趣与信心。

二  实习要求

1 了解印染行业概况。

2了解各生产工序的工艺的目的、流程、基本加工过程。

3了解和认识各种印染设备的类型、特点、基本工作原理。

三  实习内容

1.实习公司简介

石家庄一印实业有限公司是国内大型综合印染企业。公司前身是国营石家庄第一印染厂，1959年建成投产，是当时中国最大的综合印染企业之一，公司整体技术装备居中国同行业先进水平。现在为河北众诚企业集团公司全资子公司。厂区占地面积295亩，建筑面积6万多平米。现有生产规模为年产漂白、染色、印花织物3600万米。其中：前处理生产线两条；热熔连续轧染生产线两条；园网印花生产线三条，后整理生产线两条。目前公司生产的主要品种有：棉、麻、涤纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维及其混纺或交织织物，幅宽在67″以内，纱支在7－120支范围内的平布、细布、府绸、贡缎、斜纹、卡其等三百多种规格的漂白布、染色布、印花布以及防缩、轧光、电光、磨毛、起绒、仿丝、阻燃、防羽、防水、防污、防紫外线、抗菌防臭、免熨烫等多功能整理产品。公司可以按国际标准和用户提供的标准组织生产并达到国际标准的质量、环保要求。

2.生产工艺及流程简介

  纯棉织物的染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，一般可以分为练漂、染色、印花、整理等。

2.1练漂部分

练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光

2.1.1原布准备

原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

2.1.2烧毛

烧毛的目的在于烧去布面上的纤毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病，提高布面平整效果。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

2.1.3退浆

去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱，在织造前大都先经过浆纱。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性，并阻碍化学品对纤维接触。因此织物一般都先经退浆。棉织物退浆兼有去除纤维中部分杂质的作用；合成纤维织物有时可在精练过程中同时退浆。

2.1.4煮练

纤维素生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。

2.1.5漂白

棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。

2.1.6丝光

丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。

2.2染色部分

染色即染上颜色，也称上色，是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其着色。在技术允许的条件下，通过染色可以使物体呈现出人们所需要的各种颜色，用五颜六色来装点生活。染色之法自古有之，并不断发展。染色机包括轧染机、卷染机、溢流染色机等

2.2.1轧染机

轧染是连续染色，染物所受的张力较大，通常用于机织物的大规模染色加工，劳动生产率较高。 轧染使用的机器 一般使用的是连续轧染机，连续轧染机由一些单元机组成，主要有轧车 ( 浸轧装置 ) 、固色、平洗、烘燥、汽蒸等单元装置。各种染料由于染色工艺过程及条件不同，因而有各种轧染机。如还原染料悬浮体轧染机，不溶性偶氮染料连续轧染机，可溶性还原染料连续轧染机等。

2.2.2卷染机

卷染机是一种间歇式的染色机械，根据其工作性质可分为普通卷染机、高温高压卷染机。

染色时，织物由被动卷布辊退卷入槽，再绕到主动卷布轴上，这样运转一次，称为一道。织物卷一道后又换向卷到另一轴上，主动轴也随之变换。染毕织物打卷出缸。

2.2.3溢流染色机

高温高压溢流染色机根据水在染色机里流动的方式可分为二种：一是上走式机台、二是下走式机台。向上走的机台，织物由于自重的关系及水流的冲水比较容易运行顺畅， 其特点是水流压力小，织物经过染整后，所受的张力也比较小，对手感及布面品质比较有保障，相对也比较节电。下走式的机台，由于要用水流的冲力把布往上冲，所以需要比较大的水泵，故比较耗电。另外是因为它的水流压力比较大，对布面所受的张力也相对要大，对织物的损坏相对较大。但由于它的张力比较大，也比较适合做一些卷边相对严重的布种（主要是一些经编类织物）

2.3印花部分

印花——是借助染料或涂料与纤维材料或纺织品发生物理或化学的结合 。或者用化学方法在纤维上生成颜色。即通过印花方式（印花设备）使整个纺织品得到所需的色泽。按花型图案的要求。通过刮刀或磁棒刮压的形式。将印花色浆转移，渗透到织物的纤维间隙处。然后经汽蒸或热空气固色。花型多变的印花织物。经印花后纺织品的花型图案不仅要色泽艳亮夺目，层次分明。而且还必须具有良好的色牢度。

将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种，但其主要的方法有以下几种。

(1)直接印花 

将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。印花织物中大约有80%－90%采用此法。该法可印制白地花和满地花图案。

(2)拔染印花

染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色桨印花，这类化学品称为拔染剂。拔染桨中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。如此拔染印花可以得到两种效果，即拔白和色拔。

(3)防染印花

先在织物上印制能防止染料上染的防染剂，然后轧染地色，印有花纹处可防止地色上染，该种方法即为防染印花，该法可得到三种效果，即防白、色防和部分防染

2.4整理部分

在染整生产中，长将练漂、染色和印花以外的加工过程称为整理不同的纺织品其整理目的和过程有较大差别。

棉织物整理包括机械和化学两个方面。前者有拉幅、轧光、电光、轧纹以及机械预缩整理等。后者有柔软整理，硬挺整理、增白整理以及防缩防皱整理等。需要整理的效果有颜色、手感、门幅、缩水、整理效果等。织物的整理效果主要是根据客户对成品的要求来进行的。

2.4.1拉幅

  拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。

2.4.2预缩

   预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常用缩水率来考核。

2.4.3防皱

改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿断裂强度增加尤为明显。但防皱整理对其他相关的性能有一定的影响，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。

2.4.4热定型

  热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。故在生产中(特别是湿热加工如染色或印花)，一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即热定型，以防止织物收缩变形，以利于后道加工。

2.4.5增白

利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂白会损伤纤维。运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。增白方法有上蓝和荧光两种。前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。而荧光增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。

四  个人实习总结

通过这次认识实习，收获颇丰。

对于染整行业而言，自己有一点认识。认为，现在染整工厂在技术、规模以及设备上参差不齐。尤其是一些规模较小，年代较为久远的工厂，由于设备和技术的落后，生产环境亟待提高。在处理生产污水及员工安全保障方面，做的也差强人意。要想实现生产过程的高效节能以及安全，就需要对现有生产格局进行重新调整，对一些高污染，低产出的工厂进行整改。花大力度进行技术改革，以最少的投入，最低的污染，实现最高的产出，收获最高的效益。

对于实习本身而言，也有一些小小的建议。我认为我们的实习，更多的是在路上奔波。对工厂的参观反而有种走马观花的感觉。建议在以后的实习中，能安排更多的时间在工厂中，这样，我们也便能够对生产设备及生产流程有更加深刻的认识。

短暂的几天实习使我获益不浅。第一，使我深刻地体会到，无论我们在学校所学到的书面知识多么深厚，理论掌握的多么牢固，最重要的还是要联系操作联系生产实际，需要有一定的实践动手能力，操作能力，同时还需要有发现问题、分析和解决实际问题的能力，这样才能适应生产发展的需要；第二，使我积累了一定的生产工作经验，认清了就业方向及就业特点；第三，通过这次生产实习，使自己认识到我自身的不足，争取在未来通过努力学习，是自己各方面的能力得到提高，进一步完善自己提高自身素质；第四，通过这次生产实习，使我眼界得到了拓宽，学会了很多课本外的知识。希望以后还能有更多的生产实习机会，让我们更好地锻炼自己，在实践中提高自己的能力。

当然，最重要的是自我认识的提高。个人认为，学校安排的这次短学期实习，是非常必要和及时的。在参观过程中，我们对自己以后将要从事的职业有了初步的认识，从而对自己在学校学习中的侧重点有了一定的了解，并使自己摆正了心态，褪去大学生身份的盲目优越感，从而在以后的学习生活中更加脚踏实地，踏踏实实，努力学习专业知识，并不断扩展自己的知识面，从而在以后的求职和工作过程中能够脱颖而出。

 

第二篇：印染厂 实习报告

印染厂实习报告

实习地点：南京市伟业织造有限责任公司

实习内容：参观工厂、了解印染工艺流程

实习时间：20##年1月4日——20##年1月6日

报告编写：范珍龙

编写日期：20##年1月7日

修改日期：20##年1月15日

1  引言

20##年1月4日到20##年1月6日，我们在孙老师和袁老师的带领下，前往南京伟业织造有限责任公司参观实习，在实习期间，我们参观了公司的生产车间，了解了印染工艺的各个工艺流程，对我们在书本上学习的知识得到了进一步巩固。

在生产车间的亲身走访令我大开眼界，收获颇丰，在一边参观设备的同时，老师还不断给我们讲解加工中的工艺流程和基本设备，通过这次实习，学习到不少实际运用中的知识，在巩固理论水平的同时，也提高了我们理论联系实际的能力。

实习结束后，我认真查阅了相关资料，对于在印染各个工艺流程中的具体过程和要求有了更深的了解，在实习报告中，我将对该厂的工艺设备和结构，以及其所处作用进行详尽的阐述，另外我还将谈一些自己的看法。

2  生产工艺及流程

   2.1 生产厂家介绍

南京伟业织造（印染)有限责任公司是一家集织造、漂染、印花为一体的特宽幅装饰用布和家用纺织品面料生产企业。该企业目前拥有瑞士产苏尔寿片梭织机56台，国产宽幅机380台，全进口漂、染、印花印染生产线一条，该企业以对棉麻、粘胶织物的染色以轧染为主，具有较高的生产能力。

2.2 生产加工设备

该公司的生产车间主要分为练漂、染色、印花、整装四个主要生产车间，主要的练漂设备有：烧毛机（气体烧毛机、铜板烧毛机）、煮练机（平幅、绳状）、氧漂机、氯漂机、丝光机;染色设备：热熔染色机、卷染机、红外打底机、显色皂洗机;印花设备：平网印花、圆网印花、滚筒印花、转移印花、数码印花;整装设备：定型机、拉幅机、磨毛机、压光机、预缩机、码剪机。

 

2.3 印染工艺流程

纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。

2.3.1 练漂

天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的纤毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病，提高布面平整效果。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

烧毛的工艺流程为：进布架—剥边—整纬—刷毛箱—烧毛机（一正一反）--出布

退浆：印染厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。

表1 退浆工艺中处理液配方

 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。

表2 煮练工艺中处理液配方

 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

表3 漂白工艺中处理液配方

 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。

丝光工艺的流程为：进布—透风架—浸轧碱液—绷布透风—浸轧碱液—预洗—布铗扩幅冲洗（四冲五吸）--重轧—4格水洗—过酸槽（HAc）--烘干—落布。

丝光工艺的注意事项：

2.3.2 染色

  染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。

染色的主要设备有均匀轧车，红外线预烘箱（2排），烘焙箱（3格），汽蒸箱（6格），烘筒。

连续染色机主要加工特点：大批量，少品种，实行连续化生产，效率高，染色主要用活性染料，还原染料，分散染料及涂料。染色过程中，蒸箱温度：102~104度

水箱温度：95度  车速30~50m每min  烧碱浓度：50波美

由于织物品种不同，所选的染料，染色工艺及染色方法也不同，主要方法有，1

2.3.3 印花

1 印花分类

1 活性印花

染底色(包括半漂或漂白，但染缸不可固色及制软)→干布(色布 150℃，漂白布130℃)→交整理部做 P.S (过水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(活性浆，圆网或平板机印，130℃ 干布)→蒸布(102X10min)→染 部洗水(洗泠水，煮热水，视乎印花色深浅及牢度做固色)→干布(色布150℃，漂白布 130℃)→成品定型(软油或树脂) →品检查布(塞网，走位等)。

2 涂料印花

染底色(包括半漂或漂白，但染缸不可固色及制软)→干布(色布

150℃，漂白布130℃)→交整理部做P.S (过水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(涂料浆底，圆网或平板机印，150 ℃干布)→交整理部干定(视印花 面积或牢度)→成品定型(软油或树脂)→品检查布(塞网，走位等)。

涂料印花适用于各种纤维织物，由于针织物手感柔软，织物受张力易变形，因此要求所用粘合剂结膜手感好；结膜容易。可用阿克拉明F型粘合剂，粘合剂BH，707或其它一些低温型粘合剂。

色浆处方：

涂料／g x

尿素／g 50

水／g y

粘合剂／g 400~500

乳化糊A／g 200

交联剂FH／g 15～25

总量／g 1000

工艺流程：印花→烘干→固着。

固着过程使粘合剂、交联剂充分交联，提高牢度，也使火油进一步挥发。固着可用悬挂式汽蒸，100℃，57min；也可用焙烘，120~130℃，1．5～2min。

印花时交联剂要少加、晚加，以免影响印制和织物手感。另外，要先用乳化糊或水冲淡，再加粘合剂浆中，以防使色浆局部交联。

3 涂浆拔印

染底色(染缸不可固色及制软)→干布(150℃)→整理部做P.S(过

水定型，160℃) →印花(拔印浆底，圆网或平板机印，150℃干布)→交整理部干定(色拔170℃X24m/min干定，拔白160℃ X24m/min干定)→染部洗水(平洗机洗泠水，缸固色)→干布(150℃)→成品定型(软油或树脂)→品检查布(塞网，走位 等)。

2 印花方式

织物印花分类大致可按印花方式和印花工艺进行分类。

织物印花按印花方式可分筛网印花、型版印花、辊筒印花、转移印花等数种。

筛网印花按其形状可分圆网、平网两种，平网印花又可分为平网印和手工台板。为简便起见，习惯上将筛网印花分为圆网、平网和台板。

织物印花按印花工艺可分为直接印花、拔染印花、防染印花等。

花网版制作：完成黑白稿以后，下一步的工序就是印花网版的制作。在网版上产生花形的方法较多，有感光法、防漆法及现代激光制网法，其中感光法是目前印花网版制作的主要方法。

3、尺寸问题

圆网印花经向尺寸即为圆网周长，一般为642mm 左右。

平网印花机要求经向定在700-1000mm之间，是一种范围要求。

手工台板印花对经向花回尺寸要求比较死板，定在330mm的倍数或整除数，纬向尺寸随台板幅面而定。

由此看来，圆网印花、台板印花，对尺寸要求非常严格。

任何一种印花方式对经向都有明确的尺寸要求，所以，我们应该分清布的经向和纬向。

4、经纬向问题

布匹的长度方向为经向，通常所说的门幅方向务纬向，判断布匹的经纬向通常有以下

方法：

（1） 如能分辩出布边，则布边的长度方向为经向。

（2） 如有缝边，缝边方向是纬向，因为缝边是两匹布连接的痕迹。

（3） 当没有布边和缝边时，可以观察布丝来判断。一般经线密，纬线疏，经向伸缩性小纬向伸缩性大，经向的布丝较纬向易抽出。

（4） 衣服的长度方向为经向。窗帘挂下来的方向是经向。还可通过观察图案的效果来判断。

5、花回问题

印花网版的尺寸对经向、纬向都有要求。纬向方向一次即可印完，而经向方向需无限循环下去，一次是无法印完的，而上一次与下一次印的花形必须接好。布匹上的花形都是由一个最小单元按一定的规律排列而成，决不是整匹上的图案都各不相同。

花回（最小花回）：组成一个有规律图案周期的最小单元。

花回接头：使图案在布的经向和纬向都能周而复始继续延伸的工艺处理。一个图案单元需上下左右互相拼接才能满足整幅面料的印花要求。因此，图案设计必须保证图案花纹在经向和纬向都能相互衔接而成为一个整体。

为了使图案花型不致呆板，接头方式有平接，跳接。任何一种印花机对经向的尺寸要求都是一定的，花回尺寸必须按印花机要求的尺寸作为标准而改变

2.3.4 整理

棉织物整理包括机械和化学两个方面。前者有拉幅、轧光、电光、轧纹以及机械预缩整理等。后者有柔软整理，硬挺整理、增白整理以主防缩防缩整理等。需要整理的效果有颜色、手感、门幅、缩水、整理效果等。

3 心得总结

  经过几天的对印染厂认识实习，已经初步了解了印染的工艺流程以及各个流程的生产设备，深深感受到印染行业还有很多未解决的问题，这些问题大大制约了行业的发展，比如印染过程中产生的大量废水，一些小工厂将这些废水直接排入自然水体，严重污染了环境，而要处理这些废水则必须要花费大量经费，未来印染的发展必须要考虑如何将粗放型的发展模式改向集约型的模式发展，所以轻工废水处理是一个具有发展前景的行业。

在参观期间发现车间的温度较高，现在处于冬天车间环境还好，一到夏天可想而知，车间的味道也很重，这些都很影响员工的健康，希望厂家从员工的角度出发，认真改善企业的生产环境。

几天的实习，我学习到了很多，不仅是印染知识和实际工艺流程，而且也认识到印染行业所面临的问题，这些问题制约着印染行业的快速发展，同时激励这我们不断努力学习，开拓创新，尽快解决和改进生产环节的制约因素。