爱马仕Hermes

? 马丁·马吉拉(Martin Margiela)

19xx年比利时设计师Martin Margiela成为爱马仕女装设计师，直到20xx年春夏结束合作。他为爱马仕建立出极简、低调却仍然带有Margiela式风格的大胆创意，他尝试以极简单的线条、形式呈现最高品质与剪裁，其实是最困难的挑战。他所提出的深V领式剪裁，几乎低至腰际不使用任何扣子、扣环，直接套穿上的外套形式，也是Margiela对于服装创作中不断出现的革新思考。他为爱马仕塑造出一种解放曲线后的轻松、休闲感，更引起相当多熟龄层消费者的共鸣。Margiela离开爱马仕后，立即在个人的品牌中提出4-line系列的设计，以高品质的材质，极单纯的基本款形为主作为他向爱马仕的敬意。

虽然马丁·马吉拉低调到人所未见，却仍然难以抵挡他在全球时装设计界的名声鹊起。他曾是著名的“安特卫普六君子(Antwerp Six)”之一，也是将比利时设计带入世界时尚产业的先锋。虽然Martin Margiela本人于20xx年前就已经离开了一手创立的品牌，但接任他的团队很好的继承了前设计师的设计精髓，20xx年春夏系列上，模特手持绸缎布料包裹自己走在T台上的一幕，让人记忆犹新。目前Martin Margiela品牌的经营者是其大股东，意大利企业家Renzo Rosso。

19xx年4月9日，马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 出生于比利时 Leuven，19xx年肆业于安特卫普皇家艺术学院 (Antwerp's Royal Academy of Fine Arts)。1980-19xx年期间，年轻的马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 一直以自由设计师为生。1985-19xx年间，马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 担任 Jean Paul Gaultier 助手。19xx年，马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 推出以自己名字命名的品牌马丁?马吉拉时装屋 (Maison Martin Margiela) 。19xx年，马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 出任老牌奢侈品品牌爱马仕 (Hermes) 女装设计总监。

马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 一向以解构及重组衣服的技术而闻名，解构鬼才说的就是

Martin

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Margiela。他锐利的目光能看穿衣服的构造及布料的特性，如把长袍解构幷改造成短外套、以大量抓破了的旧袜子造成一件毛衣。

马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 的设计除了极具环保概念，更令人感到讶异的是其作品背后隐藏着设计师无穷无尽的想象力。此外，马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 亦有着其与别人迥然不同的处事作风，他从不在其时装发布会中现身，也没人见过 Martin Margiela 到底长的什么样，官方答案是：Martin Margiela 就是整个设计团队。马丁?马吉拉 (Martin Margiela) 也更一直使用旧衣架、旧人像模型来陈列其新设计。

? 让?保罗?高缇耶（Jean Paul Gaultier）

19xx年爱马仕购买了Jean Paul Gaultier的35%股权，成为Gaultier本人之外最大的股东。而Gaultier一直也是Jean Louis Dumas重要的顾问，有趣的是在Gaultier之前接管女装的Margiela，也曾是Gaultier 80年代中期的助理设计师。20xx年当Margiela结束与爱马仕的合作时，Dumas便立即询问Gaultier对下一位女装设计师的建议，Gaultier立刻向Dumas毛遂自荐，而几乎同时Dumas心中也浮现了Gaultier。Gaultier在20xx年秋冬与20xx年春夏两季的作品，几乎成为巴黎时尚界最重要的新闻话题，他为爱马仕带来全新的风貌，却依旧拥有两者极巴黎风味的基本精神。相较于Margiela的极简低调，Gaultier则热情洋溢，呈现的是这位巴黎设计师从小耳濡目染爱马仕文化的思想。这两季他以整件鳄鱼皮缝制而成的骑士夹克、或是首次使用丹宁布而内衬以丝巾印花的春装等等，都是令人回味无穷的佳作。

身为一个

师，创作灵感

无疑是极大的

然而在被喻为

童的让?保罗?

(Jean Paul 服装设计消失殆尽，致命伤，时装界顽高缇耶 Gaultier)

不会发生

子里永远

之不竭的

源源不绝，的身上，绝对此状况。他脑有取之不尽用想法，创作力

而且无法猜透他葫芦里卖的什么药，还将带予世人什么惊世奇作。

让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 19xx年4月24日生于巴黎，母亲是富有的中产阶级，父亲

则是劳工阶级，对他影响最深的是他的祖母。她靠替人算命为生，为人施展催眠术，玩纸牌算命，作假面

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具，也为感情发生纠纷的恋人当和事佬。在让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 的眼中，祖母很神秘，她的衣着举止总是透露出无所不能的魔力，启发了他的丰富幻想。祖母周围的各种客人常触动他的灵感，他的思绪总是随着祖母和她的客人打转，因此在学校他几乎没有朋友，对运动也不感兴趣。

14岁时，让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 曾经策划迷你服装给家人观赏，15岁时设计了一件附有书包的外套。到了17岁，他将自己的设计草图交到当时的法国著名设计师Pierre Cardin那儿，最后还获这位著名设计师聘为设计助理，于是展开了他的时装设计生涯。之后，让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 曾效力于让?巴度 (Jean Patou)，但不久便以自由身开始独立设计，更于19xx年在巴黎推出首个让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 成衣展。

让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 的设计理念是最基本的服装款式，再加上“破坏”处理；也许撕毁、打结，也许加上各种样式的装饰物，或者各种民族服饰的融合拼凑，充分展现夸张及诙谐，把前卫、古典和奇风异俗混合得令人叹为观止。

顽童让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 曾说过一句话：“什么东西我都能设计，除了令人沉闷的正规服装！别想在我的作品中寻找模式，那是不可能的。”他的这种怪异设计风格，在眼镜设计上也体现得淋漓尽致。

让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 的生活哲学，随着成长而转变。孩童年代，他追寻完美的女性气质；年青阶段，他相信对友谊的忠诚；到了做Pierre Cardin学徒期间，他决意坚持信念，努力实践。到了拥有自己的品牌之后，让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 要做的，便是突破现代男女时装的传统界线。让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 说过：“时装就像房子，需要翻新”。在他的世界里，没有什么应该做，什么不应该做。让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 试过分解、再造、配搭、混合等多种创作途径。不过，用什么途径均不重要，重要的是如何创新，以达到更新的境界。

如果要问到底让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 时装的风格是如何，要找一个统一的答案相信会很难。破旧立新是他的作风，因此，在让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 的设计生涯当中，他不知多少次以大胆的创作而叫时尚界哗然。他试过将裙子穿于长裤之外，以内衣当作外衣穿，以钟乳石装饰牛仔裤，以薄纱做成棉花糖般的衣服，总之，用变化万千来形容让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 时装最适合不过。

20xx年10月2011春夏时装周结束后让?保罗?高缇耶 (Jean Paul Gaultier)正式离职爱马仕。

? Christophe Lemaire

法国设计师christophe Lemaire将在秋季执掌Herms，成为该品牌继Jean Paul Gaultier后的新一

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位设计师。Christophe Lemaire于1991开始设计自

己的男女服装，并于7年前在巴黎发布了第一场时

尚秀。Lemaire从20xx年接管LACOSTE,成为品牌设

计师，并重新复兴了LACOSTE品牌。

Lemaire对时尚的未来有着自己清晰独到的见

解：时尚将回归优雅、简洁、质感和经典。Christophe

Lemaire说：“我十分讨厌每六个月就需要更换一次

衣橱的观点，我觉得每个人都应该找到自己的特色。

我很高兴我们现在回归到一个常识：高品质、不受时间限制、简洁、经典的设计。直到前不久，高端时尚的女性就好像是奢华的妓女一样。现在真的很需要毫无做作的、有尊严的设计。”

Christophe从来都把自己和所谓时髦前沿分得很开，在初任Hermès创意总监的采访中，他更是直接把炮口瞄准了时尚圈的风口浪尖：“我非常厌倦波希米亚和摇滚风格，嬉皮士和朋克的风格我也不喜欢。我热爱音乐，但完全没法欣赏那些伪装的叛逆和性高潮，那些太过肤浅，他们（时尚迷们）其实是这个（时尚）体系的最大受害者。”

若把时尚圈里各种以死亡、宗教等为主题，以离经叛道为线索的设计比作华丽充满噱头的分子料理的话，Christophe 的设计则更像是改良后的高级妈妈菜，摆盘上经典中透着耐人寻味，整道菜以其核心价值为本源——滋味。对于一件衣服来说，当然就是实穿。在这个噱头大于内容，嘴快于脑脑快于心的时代里，媒体和观众对于注重实穿的设计，总是兴趣没那么高昂。

Christophe 带领下的Hermès或许没法短时间内吸引太多眼球，但稳扎稳打也不失为好走向之一——毕竟Hermès不能只靠Kelly和Birkin包包过活。

Jean Paul Gaultier式的华丽新奇秀场只能

随着他的离开一并离去，因为接下来要上场的，

显然会是低调实穿的Hermès之Christophe时代。

“我认为现在是时尚回归到更诚实的版本的时

候了，便于每天穿搭的更简单、更精炼的衣橱会

来得更棒。虽然我非常崇敬Gualtier先生本人

以及他那大师级的技巧，但我将更紧随Martin

Margiela的脚步。”

从小深受法国文化熏陶的Christophe没有成长为一枚高级定制女装的狂热分子，这目前看来是件挺令

人兴奋的好事，至少，他能为顾客们提供另外一种选择。毕竟，每天看着时尚杂志和秀场里的夸张服饰并

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多半情况下只能意淫它们穿在自己身上的样子，是件非常不利于身心健康的事情。

任职Hermès设计总监时，Christophe 曾略显激动地说：“这一刻终于到来，我告诉自己能够胜任。因为各种原因，过去我的创造力受到了很多限制。希望从现在起，在Hermès的新经历能实现我的抱负。”

他双手握在一起，能看到因用力而略微发白的指节，他说他觉得很多人都把他和他早期的设计，以及他在Lacoste的设计联系在一起，但其实他的设计在这两三年中已经发生了很多变化。

“这是重新定位我的设计的最好时期”，Christophe说：“作为一个设计师，我志在美感和实用之间的那段平衡，不与时代脱离，也不曲高和寡。”

? 维罗尼克·妮莎尼安（Veronique Nichanian）

Veronique Nichanian是这世上为数不多的奇女子，

以为男人造衣为乐，而且一干就是一辈子，不离不弃。在

她女性魅力十足的外表下，实见一股罕见的潇洒男风，快

人快语：“我从不做任何妥协，我只追求卓越。”这便是Vé

ronique的写照。也许就是凭借了这股精神才可以在Herm

ès的男装创意总监的位子上，一坐就是20年。“这世上，

并不存在一种Hermès男人，这种风格是由许多不同的男人

来共同构成的。从18岁到80岁。这关乎个人风格，而不

仅仅是时尚。在Hermès，我们不会大谈消费主义，一切都

是选择。我只是想要定义‘现代优雅’，为男人的衣橱准备一些清新时髦的东西，当然还得是非常舒适的。”她所要引导的Hermès男装是一个能将自己的个性悄然隐于穿者之后的高档货。“每个男人的个性才是最重要的，不要害怕犯错。有一次，我在飞机上，看到一个男人从头到脚都穿着我设计的衣服，但用一种很独特的方式来搭配。这是我很欣赏的。我熟悉这些衣服，但一旦他用自己的方式来搭配时，就似乎在彻头彻尾讲述他自己的故事。相信自己，做自己。有的时候，太完美也是件非常无聊的事。”

这已经是20年前的旧事了，她的任务说起来很简单，即重新演绎经典。她就像掉进了米缸里的老鼠，因为Hermès笃信“完美”。“我们从来不生产廉价货，采购来的原料也是如此。”而公司170多年制造奢侈品的辉煌历史，也给于Veronique许多启发。她从不认为自己是时装设计师，用她自己的话来说，就是简简单单的“为男人造衣”。当然，她也掌管着一支并不庞大的工匠军团，用高超的工艺来实现她的想象。如果出来的效果不尽如人意，Hermès有得是时间和金钱让她反复实验，直至完美。

“传统即现代，如果它经受住了时间的考验。尽管这年头，剪裁在不断变革，但好东西就是好东西。

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Hermes注重的是面料，制作工艺和细节，它过去的衣服放到今天来看，也依旧是现代的。”

Veronique是个平衡传统和现代的大师，或许她压根就不在乎什么是传统，什么是现代。她只是像个工程师那样，对服装制造的技术存有近乎偏执的热爱，认认真真地在服装上淋漓尽致地体现一种极致完美。

? 爱马仕第一个中国设计师：丁乙

丁乙是第一个为世界顶级品牌爱马仕

设计产品的中国设计师。由他设计的一款

丝巾“中国韵律”，曾在上海爱马仕进驻中

国10周年庆典上推出。

丁乙原名丁荣，先后毕业于上海工艺

美术学院和上海大学美术学院。原先学的

国画，有扎实的构图和色彩功底。17年前，

当他走出校园时喜欢上了抽象派绘画，甚

至为此改了颇具简约风格的名字。这种艺术风格和这个名字一起陪伴了他整整17年。

20xx年冬天，画廊里来了一个穿着讲究的老外，他就是爱马仕全球艺术总监，也是爱马仕家族的成员。画廊里巨幅的“米”字画吸引了他。不到一周，爱马仕上海地区的负责人就找到了丁乙，传达了希望他为爱马仕设计丝巾的请求。

这次邀请只有上海方面的人出场，地点就在波特曼的日本餐馆里，公司负责人带来了他们手头几乎所有介绍爱马仕的资料，长篇大论地解释了爱马仕的悠久传统。丁乙本来对品牌就知之甚少，所以听得很模糊，只觉得：“他们管理比较厉害的，设计限制很多，还说是挑战。”

圣诞节前两周左右，爱方有了进一步的动作，丁乙受邀到法国爱马仕总部作考察。第一天傍晚飞机抵达。第二天早晨8点半，丁乙到位于里昂的爱马仕丝巾工厂，参观半手工绘制工艺。工作人员还拿出了一个世纪前的历史手稿，向他讲述了制版和手绘的发展历程，以及传统手绘工艺的特点。

下午，丁乙马拉松式地进入了印刷和质检环节参观，“我觉得那根本不是丝巾印染，那是在印丝网版画啊！”丁乙感慨，“如果丝巾上有26种颜色，他们就要印26遍”，而通常服装只采用简单的四色印刷。在整个流水线上，每个工人全程跟踪一条丝巾的制作流程，手工印染、手工卷边。

“这就是为什么他们的丝巾放在海水里泡上一整年依然色彩分明。”如此氛围深深感染着丁乙，他早就考虑好选择有艺术底蕴、历史悠久的公司，爱马仕无疑是理想的对象。

到法国的第三天，丁乙回到了巴黎爱马仕的总部。设计部的经理接待了他，毫无保留地向他展示了几百年来爱马仕产品，包括早年的马具用品、各个年代生产的皮包、服装、丝巾等等。

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一个惹眼的展览柜里还有许多空位，旁边标注着年代和产品名称，那是爱马仕回购部门还在竭力寻找的产品。“历史是不能忘记的，看到这些东西就会带来新的设计灵感。”丁乙很赞同。

重要的午餐时间到了，爱马仕全球艺术总监的出现，暗示着真正的谈判即将开始。总监拿出了爱马仕家族的相册，这本记录了家族传奇历史的影像集有这样一组有趣的照片：一个艺术总监和一个著名设计师的合影，画面里两人正热烈地探讨着一块美丽丝巾上的花纹。“这是我的爷爷，他是当年的艺术总监，旁边是他最尊重的设计师。”总监微笑着说，“您看第二张照片里是谁？”那是非常相像的一张照片，丁乙得知，图片讲述的是他父亲成为艺术总监后和设计师讨论丝巾的场景。

“希望我们也能有一张这样的照片！”总监满脸笑意，用期待的目光望着丁乙。

“拍板就在一顿饭的工夫。”最后的感情攻势显然非常奏效。下午3点，设计部门的经理、律师和丁乙开始具体商谈签约事宜。 就在达成一致之后，总监拍着丁乙的肩膀说，爱马仕全球最大的旗舰店设在巴黎，在店堂外的屋顶上有四匹骏马的雕塑，那是爱马仕品牌的标志。每匹马的背上都有两面旗帜，总共八面，分别是爱马仕有史以来最受欢迎的丝巾图案，“我们希望有一天，你的丝巾能挂在马上！”

艺术家都有一个共性，创作自由。丁乙也不例外。当谈判进入到设计的主题阶段时，丁乙的态度变得出乎意料地坚定起来。

“我是不会为了迎合别人的风格而在艺术上作出妥协的，否则就不是我了。”对于创作主题的探讨，丁乙没有给出丝毫回旋的余地。这对爱马仕设计部门来说，也是一次艰难的抉择。一方面，他们非常信赖全球艺术总监的眼光，相信他为爱马仕选择了最好的合作伙伴；但另一方面，在爱马仕选择的所有设计师中，他是第一个，也是唯一一个画家，而非专业设计师。

最终妥协的是爱马仕一方。

当设计部经理拿出一张白纸摆在丁乙面前的时候，他意外地画了一个正方形，“你的界限就是这个方形，88.5cmX88.5cm，”经理突然抬头对他微笑了一下，随即在方形的中间写下了大大一串英文字母freedom，“在界限里，就是你的自由。”

这次设计师与艺术家的对峙，丁乙大获全胜，这在爱马仕的历史上也是头一遭。难怪丁乙颇为得意地说：“创作，一切由我决定。”

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