服装评语

1. 面料、辅料品质优良，符合公司检验标准要求；

2. 款式配色准确无误；

3. 尺寸在允许的误差范围内；

4. 做工精良；

5. 产品干净、整洁、卖相好。

二． 外观要求

1. 门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。

2. 线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。

3. 开叉顺直、无搅豁。 4. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。

5. 袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低。大小一致、方正平服。

6. 领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。

7. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称。

8. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、长短宽窄一致。

9. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。 10. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝。

11. 各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。

12. 车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称。

13. 加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。

14. 面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向。

15. 若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐。

16. 要求对条对格的面料，条纹要对准确。

三． 做工综合要求

1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。

2. 画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。

3. 面、里布不能有色差、脏污、抽纱，不可恢复性针眼等现象。

4. 电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露。

5. 电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。

6. 所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正。

7. 拉链不得起波浪，上下拉动畅通无阻。

8. 若里布颜色浅、会透色的，里面的缝份止口要修剪整齐线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透色。

9. 里布为针织布料时，要预放2公分的缩水率。

10. 两头出绳的帽绳、腰绳、下摆绳在充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多。

11. 鸡眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动，特别时面料较稀的品种，一旦发现要反复查看。

12. 四合扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。

13. 所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固。

14. 所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，否则就会有散开、拉脱现象（特别时做拉手的）。

15. 上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定。

16. 裙裤类：腰头尺寸严格控制在±0.5公分之内。

17. 裙裤类：后浪暗线要用粗线合缝，浪底要回针加固。

服装评语

服装常见的不良情况

一、车缝 1、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。

2、跳针——由于机械故障，间断性出现。

3、脱线——起、落针时没打回针，或严重浮线造成。

4、漏针——因疏忽大意漏缝，贴缝时下坎。

5、毛泄——折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。

6、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。

7、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。

8、止口反吐——缝制技术差，没有按照工艺要求吐止口。

9、反翘——面子过紧；或缝制时面子放在上面造成。

10、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线；或缝合件有长短。

11、起绺纽——由于技术不过关缝纽了，缝合件不吻合。

12、双轨——缉单明线，断线后，接缝线时不在原线迹上；缝制贴件下坎后，补线时造成两条线迹。

13、双线不平行——由于技术不过关；或操作马虎造成双线宽窄不匀。

14、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直；技术差缉明线弯曲。

15、不平服——面里缝件没有理顺摸平；缝件不吻合；上下片松紧不一。

16、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。

17、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角。

18、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。

19、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀，造成袖山圆胖，或有细褶。

20、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。

21、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位；或排料时没有严格对准条格；缝制时马虎，没有对准条格

22、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。

23、**外露——裁剪时没有清除布边**；返工时没有掩盖拆孔。

24、领角起豆——缝制技术低；领角缝位清剪不合要求；折翻工艺不合要求；没有经过领角定型机压形。

25、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。

26、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉

二、污迹

27、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。

28、油渍——缝制时机器漏油；在车间吃油食物。

29、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹；缝制时用划粉定位造成。

30、印迹——裁剪时没有剪除布头印迹。

31、脏迹——生产环境不洁净，缝件堆放在地上。

32、水印——色布缝件沾水裉色斑迹。

33、锈迹——金属钮扣，拉链，搭扣质量差生锈后沾在缝件上。

三、整烫

34、烫焦变色——烫斗温度太高，使织物烫焦变色（特别是化纤织物）

35、极光——没有使用蒸气熨烫，用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。

36、死迹——烫面没有摸平，烫出不可回复的折迹。

37、漏烫——工作马虎，大面积没有过烫。

四、线头 38、死线头——后整理修剪不净。

39、活线头——修剪后的线头粘在成衣上，没有清除。

五、其它

40、倒顺毛——裁剪排料差错；缝制小件与大件毛向不一致。

服装评语

41、做反布面——缝纫工不会识别正反面，使布面做反。

42、裁片同向——对称的裁片，由于裁剪排料差错，裁成一种方向。

43、疵点超差——面料疵点多，排料时没有剔除，造成重要部位有疵点，次要部位的疵点超过允许数量。

44、扣位不准——扣位板出现高低或扣档不匀等差错。

45、扣眼歪斜——锁眼工操作马虎，没有摆正衣片，造成扣眼横不平，坚不直。

46、色差——面料质量差，裁剪时搭包，编号出差错，缝制时对错编号，有质量色差没有换片。

47、破损——剪修线头，返工拆线和洗水时不慎造成。

48、脱胶——粘合衬质量不好；粘合时温度不够或压力不够，时间不够。

49、起泡——粘合衬质量不好；烫板不平或没有垫烫毯。

50、渗胶——粘合衬质量不好；粘胶有黄色，烫斗温度过高，使面料泛黄。

51、钉扣不牢——钉扣机出现故障造成。

52、四合扣松紧不宜——四合扣质量造成。

53、丢工缺件——缝纫工工作疏忽，忘记安装各种装饰绊，装饰纽或者漏缝某一部位，包装工忘了挂吊牌和备用扣等

 

第二篇：服装舒适度测试及评价的研究现状

服装舒适度测试及评价的研究现状

摘要:本文介绍了服装解构舒适度和热湿舒适性在测试盒评价等方面的研究现状，并展望未来服装舒适度研究发展方向。

关键词:测试；评价；服装

1 前言：人类懂得穿衣蔽体已有几万年的历史，但真正开始对纺织品和服装舒适性的科学研究仅有几十年的历史。服装的舒适性是指人体着装后，服装具有满足人体要求并排除任何不舒适因素的性能。人们对服装热湿舒适性的研究是在初步形成了服装舒适性的某些基本定义，指标和获取了大量实验数据并给出了相应的解释后逐步开展的。目前，对于杜庄舒适性的研究主要集中在热湿舒适性方面，其中包括织物导热，导湿性能的研究。

2 服装解构舒适性研究的发展现状

所谓服装呀是指由服装垂直作用于人体所产生的压力。根据力的作用形式服装压可分为三类：重量压，即因为服装重量形成的压力；束缚压，指的是因为服装勒系过紧而产生的压力；面压，指人体运动时，服装与身体接触而产生的压力。服装压是评价运动功能性的最重要的指标。

人们每一天都要从事不同的运动，如果服装结构设计中存在不合理的因素，就会给人们日常的运动造成一定的阻碍。因此要求服装要具有良好的运动舒适性，需要研究人体各种运动变形与服装变形之间的关系。

通过织物割口法可以测得服装各个部位所需的最小放松量，这个最小放松量可以满足人体正常运动所需的服装运动变形量。这样我们在设计服装时就必须要考虑它，以满足人体最基本的运动需要。

由于消耗于人体与服装之间的功没有任何作用，基本上可以认为是无效功。因此，通过测量无用功的方法可以测得人体运动过程中由于客服服装变形及滑动时所消耗的能量，简介评价服装的运动舒适性能。

3 织物热湿舒适性研究概况

织物热湿舒适性研究与织物热湿传递性能密切相关。对织物湿热传递性能呢个的研究最早见于Rubne的报告，他以Kriger圆筒作为人体局部简化模型，研究织物的含水量与环境相对湿度对其保暖性能的影响。随后，美国人开始使用热欧姆作为隔热指标来评价服装的保暖性能，最终，业界对织物热传递性能的测试形成冷却，恒温和热脉冲三种方法。其中，冷却法可比较服装材料的隔热性能，但不能确定隔热值；而恒温法不仅可以作定性测试，而且可以确定小件试样和整体服装的隔热值，是目前应用较广的方法。

在实验室里，可以获得单纯的热传递，而无法获得单纯的湿传递，因为湿传递必然伴随着热传递，但单纯的湿传递研究仍然是热湿传递性能呢个研究中一个不可缺少的方面。单纯的湿传递测试研究有传统的透湿杯法和较现代的非透视杯法。传统的透视杯法测试方法简便易行，测试结果较稳定，并能在静态条件下定量比较织物的湿透性，虽然测试时间长，实验精度低，但迄今为止，该方法仍是透湿性测试的主要方法，在科研，生产，消费领域中有着广泛的应用，如ASTM法，多层法，对照杯法。

美国W.L.Gore&Associates.Inc.采用倒杯法是一种比较可靠的测试织物透湿率的方法，可从理论上消除实验误差的因素。日本JISLI099纺织品透湿性实验方法中的B法也采用了倒杯法。目前我国织物透湿性测试标准GB/TI2704-91的原理即与SATM法相同，只是改进了测试条件，使没次测试时间在2h左右。

Fourt.L.等人提出的多层法将实验杯放置在选择罗盘上，在稳定状态下测试水蒸气的扩散率，可方便地使用等效静止空气层的厚度来表示结果，消除了杯内滞留空气层的厚度来表示结果，消除了杯内滞留空气层和周围空气层阻抗的影响，对试样的阻抗范围也没有限制。Whelan等人设计的照杯法比多层法稍微复杂一些，由于消除了杯内滞留空气层和周围空气层阻抗的影响，采用等效静止空气层的厚度来表示结果，在实际应用中非常方便。

透湿杯测试法虽然简便易行，并能在静态条件下定量比较织物的透湿性，但由于测试时间长，实验精度低，许多学者力图寻求一种快速，简便，精确的测试方法。Slater等人提出的R管法采用相对湿度传感器测得织物两边的相对湿度梯度，根据菲克定律确定单位长度的织物的阻抗R。通常透湿杯法只能测试单层试样，且测试时间较长，而R管法可以测试多层试样，每次试验时间最多3h，但是其结果精确度依赖于传感器的灵敏度及对它的标定，同时，R管的长度和传感器的位置对测试结果也有影响。Farn Wonh.B等人提出的DND法通过温度确定水表面的蒸汽压，同时忽略干燥空气中的蒸汽压力，所的测试精度明显高于空气中的蒸汽压力，所得测试精度明显高于透湿杯法，但其精度受水温偏差，试样厚度，水蒸气传输率等因素影响。VanBest C.A等人针对DND法存在的问题，对方法做出改进，使测试时间缩短至0.5h以内，测试精度可达1%或更好。 4 服装舒适性参数及评价方法研究

综上所述目前已经设定了一些植物的舒适性参数，如透气性，吸湿性，延伸性等，其渊源大都与织物的热阻值和透气率相关。好的热绝缘体具有高的热阻值，能够起到较好的保温作用；而透气率高的面料透气性好，能够加速外界与服装内气候的气体发生交换。

另外原田隆司等人指出了服装小气候的概念，他认为环境-衣服-人体系统中，把视点放在实际生活中各种环境条件下衣服的状况上，与此对应进行体温，

耗氧量，出汗量等生理学方面的研究，其重点是人体之调节功能。在原田的这一理论基础上，许多学者吧服装气候作为研究热湿舒适性的基础，通过微气候仪等工具测量织物与模拟皮肤之间气候区的温度，湿度变化来反映织物对人体舒适感的影响。

由于消费习惯和个人喜好对服装舒适性的判定带有极大的主观因素，需要借助服装功效学进行服装的生理学评价，即通过功效学进行服装的生理学评价，即通过对人体在特定活动水平与环境穿着不同类型服装产生的生理参数变化来评价服装舒适性，其评价指标主要有:t体温，代谢热量，出汗量，心率，血压等等。虽然对人体出汗量与服装舒适度的关联度研究已取得了一些进展，但有人认为生理学方法可重复性差，离标准化尚有一段距离。

5 结论

由上可见目前服装舒适性研究主要分为两类，已是主观评价法，已是客观评价法。两种方法各有优劣、主观评价法主要研究服装串着在人体上时人的感受；而客观评价法评价的主题是服装面料的性能呢个。主观的评价存在很大的个体差异，而且缺乏一个完善的，公认的心理学标尺，无法准确地反映服装的舒适性能，而客观评价法却很难找出适合的变量作为评价指标，这是服装舒适性研究面临的问题。从目前研究来看，国内的研究主要倾向于服装面料性能方面，在胜利，心理学方面的研究很少。而国外的研究正在向心理学，生理学方面过度，研究大多一人为主体，但总体看来仍然处于起步阶段。人是服装穿着的主体，服装舒适性研究应当把人的主观感受作为研究对象，要选择一个合适的参数将人体的主观感受与客观的数据有机的结合起来，因此，服装舒适性的心理学，生理学评价方法扔在未来得到广泛运用。

6、参考文献

1.王强，甘应尽，浅谈服装舒适性研究的现状与发展趋势。

2.蒋培清，湛玉红，唐世君，服装热湿舒适性的研究方法综述。

3.吕进，服装舒适性与影响因素的综合评价。

4.顾和华，日本服装舒适性研究现状。

5.朱利军，陈景山，暖体假人着装实验研究。

6.严进勇，李俊，暖体假人的控制系统。